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环游太平洋46天第4-6天:没有好心态就别出去玩

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2016年11月30日,星期三,天气多云,4-8度。


每次说起旅行,大家首先想到的是钱的问题,再就是时间问题,但是一旦你不存在钱和时间问题的时候,你才会发现最重要的还不是这两个障碍,心态才是旅游的阿克琉斯之踵,旅行得越多,发现越是如此,走着走着,这个隐藏最深的旅游致命伤,就会显现出来,因为你的行为已经将你的心态暴漏无疑。

离开了济州岛,我们要在大洋上连续航行三天才能到塞班岛,第四天才是海上漂的开始,大伙似乎还不闷,因为大家刚上船,兴奋劲还没过。即使接着要在海上三天,游客们对大西洋号还没完全摸熟,都比较好奇,我和大伙一样,每天满船瞎窜,看见哪里没去过,就进去瞅瞅,看见好看的地方就拍照,反正这么多天在船上,也得弄明白有哪些好地方,好吃的和好玩的去处,看见大家都挺开心的。但是,韩国济州岛一行之后,也有人不开心了。

一位大妈跟我一样,在济州岛上岸的那天,也是旅行团没能报上名,眼见着大伙都跟着旅行团周游济州岛了,自己只能在免税店转悠。第二天还是觉得非常郁闷,刚好在大堂,我们都在说起济州岛旅行的事,大妈跟我诉说了一番。当时,我也说我也没有报上名,哪里都没去,就在岸上溜达了几个小时,喝点咖啡,休闲了一下,所以大有“同病相怜”的感觉,于是就安慰了几句。但是大妈说,她是顶着家里人反对的压力上船的,而且对这次46天的旅行期待很高,觉得没有参团,整个旅行就失去意义了。所以越想越不舒心,说着差点都落泪了,我们安慰了好久,还是没见大妈释怀。我说不如就在船上好好享受一番的时候,大妈说那还不如将钱留着,就呆在家里不出来了,突然觉得大妈说得有点道理,于是将这次的题目定为“没有好心态,先别出去玩”。

其实,以前遇到这样的事情,我也会觉得很郁闷,有时候一点小小的不顺,立即对所有的事情感觉不好了。现在年纪大了,心态慢慢平和了很多,对于一些不顺的事情,或者不能完全满足自己想法与要求的事情,不行就算了。例如拍照,以前总担心有些景色拍不到,所以每次出行,都是大包小包的背着各种定焦镜头,十几斤甚至二十多斤重的器材,出发前犹豫几晚上,还拿不定主意该带上哪个焦段的镜头,最后弄不好全背去,看见船上也是不少人也是两个相机几个镜头的。当然职业摄影师就例外了,一个普通游客,带着跟职业摄影师一样的装备,确实没有必要。总记得在第一次去澳大利亚,有个老外认真地问我,湖先生,你是职业摄影师吗?我说不是的,他不解地问道,为什么带这么多的器材,看看不是很好吗?

一语点醒梦中人的感觉,从此以后,我就卖掉了所有的相机和镜头,只拿着一个体积小的全幅旁轴相机,一个35mmF1.4的镜头。距离不够的就走过去拍,拍不全的,走远点再拍,无法进退的时候,确实拍不到,就不拍了,没有什么景色是非拍不可的。后来,更多的是用手机拍,只有特别好的景色时,才会用相机。这次46天的环游太平洋,我基本上都是用nubia Z11手机拍的,所有这次游记配的照片都是手机拍的,而且大部分还不PS的,只是打了个水印而已,如果不是太平洋上网络差,担心发不出去,我将照片画质压缩成40%,100%的画质还是很不错的。

在船上还遇到另一位60多岁的大叔,心态特别好,他多次参加邮轮旅行,对于船上的一切活动驾轻就熟,跟我聊起船游,什么公司什么船,一套套的,在国外海船游过很多次,对邮轮旅行乐此不疲。看着他一身雪白的水手服,刚开始差点以为是船上的工作人员,聊了起来,才知道是参加另一次船游,统一发的套装。我拉他到船尾甲板拍照,他欣然答应,精神抖擞的。船上还有很多这样的大妈大叔和爷爷奶奶,他们已经看淡了很多东西,有钱就拿出来旅行,人生有住有穿,剩下的不过吃喝玩乐了。好多游客在船上泡温泉,游泳、摄影、唱歌、跳舞、打麻将、看电影、学意大利语、学烹饪,玩得不亦乐乎,甚至自带小音箱,连广场舞也在甲板上跳起来了。还有两位老人,经常在餐厅最角落的地方,等大家吃完饭了,坐在那里吹像是葫芦笙一样的乐器,还用一个笔记本放出伴奏音,感觉是一个乐队在演奏。

旅行中,不能光是自己是乐,还是要考虑到周围游客,遇到很烦恼的事情,即使很愤怒也需要克制,否则会影响到他人。一天吃晚饭,在邮轮的九楼吃饭,突然听见拍桌子的声音,声音很大,四周所有人都被吓了一跳,大家吃惊地看去,原来是孩子的妈妈因为孩子不听话生气了,她家两位老人带着孩子站在一旁,看见大家异样的目光,也不敢说什么,样子十分尴尬。中国带孩子的妈妈都是边工作边带孩子,压力很大,非常不容易,但普遍脾气也很暴躁。在国外很多旅游胜地,很常见妈妈们为了孩子不听话,在大众广庭之下发怒,大声呵斥,全然不管周围的环境。每当看到这一幕,心里就一阵堵得慌,这种暴怒的戾气会传递到其他周边人的,其实也无辜被烦了一次,孩子从小也被教育到遇到不顺心的事情,不管什么场合,也会随时随地发怒。

还有一次,在一个风景优美的地方,一位妻子因为丈夫没有给她拍好,当着所有人大声斥责丈夫没用,丈夫是一个很老实的人,黑着脸在众目睽睽之下,只有无奈地默默离开了,不然真要找个洞钻进去,老婆跟在后面,不依不饶还在骂他,甚至还骂着脏话,所有中外游客看着都在摇头。这种破坏自己心情。还破坏夫妻另一方心情的事情十分常见,有老婆,也有老公,但好多人以为是家务事,却不以为然。

旅行中,只要不影响大家,自己想怎么做,也可以怎么做。大西洋号船上还有一个光头大叔,穿着黑色紧身衣,锃亮黑皮鞋,常看见在大西洋号的拉丁舞厅中,台上歌手唱着拉丁民歌,他一个人尽情地在舞池中独舞,有老人在笑他癫狂,而更多的人是羡慕嫉妒他的不羁;还有一位大伯,穿着专门带上船的国际标准交谊舞服装,带着一个大妈优雅地跳着舞。至于吃得咋地,喝得咋地,行程如何,早已不在他们操心之列,出来最重要的就是玩得开心。

一位大叔跟我聊天说,还有很多老人还看不穿,已经很有多钱了,生活完全不为钱所困了,但每天照样省吃俭用的,不愿意将钱花到旅行上,也不买吃的,也不买穿的,有一分钱都会存在银行里,看着账上的金钱数字的增加而高兴,估计是过去苦日子过怕了,现在也无法改变,人已经是有钱人了,但心态还是留在穷人的境地。最明显就是船上的吃饭,有些人的盘子里,永远都是堆得像小山一样,还没走到桌子上,已经开始往外掉了,还有人看见好吃的,立即堆起来一大盘子,最后吃不完,将堆得像是小山样的盘子让服务员扔掉。餐厅源源不断地上菜,吃一点拿一点,大可不必这样狼狈和浪费,其实他们也不是不懂这个道理,但是每次到了拿菜的时候,就不由自主了,因为内心贪婪的想法主导了一切,已经不是贫穷与富有的问题了。

参加船游的大部分人都会增肥了回家,除了船上很少运动之外,使劲地吃还是一个主要原因。因为船上都是自助餐,除了睡觉的四五个小时之外,十几个小时都有免费吃的喝的,我在大西洋号最晚的一次吃饭是凌晨一点,写东西肚子饿了,便上了餐厅,可以吃免费的牛肉面和的披萨,可以吃到凌晨两点。有些人就使劲地吃喝,一方面是不用自己做那么复杂,且好吃的多,所以忍不住,另一方面也有觉得旅行花了钱,必须吃回去,不吃就亏了。子女买船票让老人上船渡假,但老人觉得船票不菲,于是拼命吃喝,但是仔细想想,即使一个人吃双份,也能值多少钱呢?如果真的不富裕,或者心痛钱,不如不出去玩,或者参加力所能及的游玩,千万别参加那些拿钱觉得好贵的旅行,这样心态很难得到平和,也会传导在各种行为上,还闹得自己心里不快,本来目的是想出来快乐地度假,结果满腹的不满与郁闷,那又何必呢?

记得写马来西亚游记——《热浪岛:来一次无所顾忌的度假》,在游记中说过,一个三天两夜包吃包住包浮潜才一千多的度假,是我以前玩得最开心的一次,即使哪里都不去,每天坐在海边的咖啡厅喝咖啡看书发呆,也会觉得十分好玩。因为花费不多,期待值就没那么高了,对很多不好的地方,都可以忽视或者可以忍受。而现在觉得,旅行的最高境界是无论你花费了多少钱,都不会抱太高的期待值,有了好玩好吃的,就是惊喜,没有了也不会失落,只有那些不会为了花钱而心痛的旅行,才是最舒心的旅行,穷人是如此,富人也是如此。有些人非常有钱,但如果一样为了花一点钱而心痛的时候,那么照样不会玩得很舒心,即使这点钱对他来说,根本无关痛痒,所以说与钱有关也无关。但有一条都是一样的,出来玩,一定要有好心态!

(未完待续,敬请关注我的微博 @行者老湖,继续阅读《环游太平洋46天第7天》)


 

环游太平洋46天第4-6天:没有好心态就别出去玩

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2016年11月30日,星期三,天气多云,4-8度。


每次说起旅行,大家首先想到的是钱的问题,再就是时间问题,但是一旦你不存在钱和时间问题的时候,你才会发现最重要的还不是这两个障碍,心态才是旅游的阿克琉斯之踵,旅行得越多,发现越是如此,走着走着,这个隐藏最深的旅游致命伤,就会显现出来,因为你的行为已经将你的心态暴漏无疑。

离开了济州岛,我们要在大洋上连续航行三天才能到塞班岛,第四天才是海上漂的开始,大伙似乎还不闷,因为大家刚上船,兴奋劲还没过。即使接着要在海上三天,游客们对大西洋号还没完全摸熟,都比较好奇,我和大伙一样,每天满船瞎窜,看见哪里没去过,就进去瞅瞅,看见好看的地方就拍照,反正这么多天在船上,也得弄明白有哪些好地方,好吃的和好玩的去处,看见大家都挺开心的。但是,韩国济州岛一行之后,也有人不开心了。

一位大妈跟我一样,在济州岛上岸的那天,也是旅行团没能报上名,眼见着大伙都跟着旅行团周游济州岛了,自己只能在免税店转悠。第二天还是觉得非常郁闷,刚好在大堂,我们都在说起济州岛旅行的事,大妈跟我诉说了一番。当时,我也说我也没有报上名,哪里都没去,就在岸上溜达了几个小时,喝点咖啡,休闲了一下,所以大有“同病相怜”的感觉,于是就安慰了几句。但是大妈说,她是顶着家里人反对的压力上船的,而且对这次46天的旅行期待很高,觉得没有参团,整个旅行就失去意义了。所以越想越不舒心,说着差点都落泪了,我们安慰了好久,还是没见大妈释怀。我说不如就在船上好好享受一番的时候,大妈说那还不如将钱留着,就呆在家里不出来了,突然觉得大妈说得有点道理,于是将这次的题目定为“没有好心态,先别出去玩”。

其实,以前遇到这样的事情,我也会觉得很郁闷,有时候一点小小的不顺,立即对所有的事情感觉不好了。现在年纪大了,心态慢慢平和了很多,对于一些不顺的事情,或者不能完全满足自己想法与要求的事情,不行就算了。例如拍照,以前总担心有些景色拍不到,所以每次出行,都是大包小包的背着各种定焦镜头,十几斤甚至二十多斤重的器材,出发前犹豫几晚上,还拿不定主意该带上哪个焦段的镜头,最后弄不好全背去,看见船上也是不少人也是两个相机几个镜头的。当然职业摄影师就例外了,一个普通游客,带着跟职业摄影师一样的装备,确实没有必要。总记得在第一次去澳大利亚,有个老外认真地问我,湖先生,你是职业摄影师吗?我说不是的,他不解地问道,为什么带这么多的器材,看看不是很好吗?

一语点醒梦中人的感觉,从此以后,我就卖掉了所有的相机和镜头,只拿着一个体积小的全幅旁轴相机,一个35mmF1.4的镜头。距离不够的就走过去拍,拍不全的,走远点再拍,无法进退的时候,确实拍不到,就不拍了,没有什么景色是非拍不可的。后来,更多的是用手机拍,只有特别好的景色时,才会用相机。这次46天的环游太平洋,我基本上都是用nubia Z11手机拍的,所有这次游记配的照片都是手机拍的,而且大部分还不PS的,只是打了个水印而已,如果不是太平洋上网络差,担心发不出去,我将照片画质压缩成40%,100%的画质还是很不错的。

在船上还遇到另一位60多岁的大叔,心态特别好,他多次参加邮轮旅行,对于船上的一切活动驾轻就熟,跟我聊起船游,什么公司什么船,一套套的,在国外海船游过很多次,对邮轮旅行乐此不疲。看着他一身雪白的水手服,刚开始差点以为是船上的工作人员,聊了起来,才知道是参加另一次船游,统一发的套装。我拉他到船尾甲板拍照,他欣然答应,精神抖擞的。船上还有很多这样的大妈大叔和爷爷奶奶,他们已经看淡了很多东西,有钱就拿出来旅行,人生有住有穿,剩下的不过吃喝玩乐了。好多游客在船上泡温泉,游泳、摄影、唱歌、跳舞、打麻将、看电影、学意大利语、学烹饪,玩得不亦乐乎,甚至自带小音箱,连广场舞也在甲板上跳起来了。还有两位老人,经常在餐厅最角落的地方,等大家吃完饭了,坐在那里吹像是葫芦笙一样的乐器,还用一个笔记本放出伴奏音,感觉是一个乐队在演奏。

旅行中,不能光是自己是乐,还是要考虑到周围游客,遇到很烦恼的事情,即使很愤怒也需要克制,否则会影响到他人。一天吃晚饭,在邮轮的九楼吃饭,突然听见拍桌子的声音,声音很大,四周所有人都被吓了一跳,大家吃惊地看去,原来是孩子的妈妈因为孩子不听话生气了,她家两位老人带着孩子站在一旁,看见大家异样的目光,也不敢说什么,样子十分尴尬。中国带孩子的妈妈都是边工作边带孩子,压力很大,非常不容易,但普遍脾气也很暴躁。在国外很多旅游胜地,很常见妈妈们为了孩子不听话,在大众广庭之下发怒,大声呵斥,全然不管周围的环境。每当看到这一幕,心里就一阵堵得慌,这种暴怒的戾气会传递到其他周边人的,其实也无辜被烦了一次,孩子从小也被教育到遇到不顺心的事情,不管什么场合,也会随时随地发怒。

还有一次,在一个风景优美的地方,一位妻子因为丈夫没有给她拍好,当着所有人大声斥责丈夫没用,丈夫是一个很老实的人,黑着脸在众目睽睽之下,只有无奈地默默离开了,不然真要找个洞钻进去,老婆跟在后面,不依不饶还在骂他,甚至还骂着脏话,所有中外游客看着都在摇头。这种破坏自己心情。还破坏夫妻另一方心情的事情十分常见,有老婆,也有老公,但好多人以为是家务事,却不以为然。

旅行中,只要不影响大家,自己想怎么做,也可以怎么做。大西洋号船上还有一个光头大叔,穿着黑色紧身衣,锃亮黑皮鞋,常看见在大西洋号的拉丁舞厅中,台上歌手唱着拉丁民歌,他一个人尽情地在舞池中独舞,有老人在笑他癫狂,而更多的人是羡慕嫉妒他的不羁;还有一位大伯,穿着专门带上船的国际标准交谊舞服装,带着一个大妈优雅地跳着舞。至于吃得咋地,喝得咋地,行程如何,早已不在他们操心之列,出来最重要的就是玩得开心。

一位大叔跟我聊天说,还有很多老人还看不穿,已经很有多钱了,生活完全不为钱所困了,但每天照样省吃俭用的,不愿意将钱花到旅行上,也不买吃的,也不买穿的,有一分钱都会存在银行里,看着账上的金钱数字的增加而高兴,估计是过去苦日子过怕了,现在也无法改变,人已经是有钱人了,但心态还是留在穷人的境地。最明显就是船上的吃饭,有些人的盘子里,永远都是堆得像小山一样,还没走到桌子上,已经开始往外掉了,还有人看见好吃的,立即堆起来一大盘子,最后吃不完,将堆得像是小山样的盘子让服务员扔掉。餐厅源源不断地上菜,吃一点拿一点,大可不必这样狼狈和浪费,其实他们也不是不懂这个道理,但是每次到了拿菜的时候,就不由自主了,因为内心贪婪的想法主导了一切,已经不是贫穷与富有的问题了。

参加船游的大部分人都会增肥了回家,除了船上很少运动之外,使劲地吃还是一个主要原因。因为船上都是自助餐,除了睡觉的四五个小时之外,十几个小时都有免费吃的喝的,我在大西洋号最晚的一次吃饭是凌晨一点,写东西肚子饿了,便上了餐厅,可以吃免费的牛肉面和的披萨,可以吃到凌晨两点。有些人就使劲地吃喝,一方面是不用自己做那么复杂,且好吃的多,所以忍不住,另一方面也有觉得旅行花了钱,必须吃回去,不吃就亏了。子女买船票让老人上船渡假,但老人觉得船票不菲,于是拼命吃喝,但是仔细想想,即使一个人吃双份,也能值多少钱呢?如果真的不富裕,或者心痛钱,不如不出去玩,或者参加力所能及的游玩,千万别参加那些拿钱觉得好贵的旅行,这样心态很难得到平和,也会传导在各种行为上,还闹得自己心里不快,本来目的是想出来快乐地度假,结果满腹的不满与郁闷,那又何必呢?

记得写马来西亚游记——《热浪岛:来一次无所顾忌的度假》,在游记中说过,一个三天两夜包吃包住包浮潜才一千多的度假,是我以前玩得最开心的一次,即使哪里都不去,每天坐在海边的咖啡厅喝咖啡看书发呆,也会觉得十分好玩。因为花费不多,期待值就没那么高了,对很多不好的地方,都可以忽视或者可以忍受。而现在觉得,旅行的最高境界是无论你花费了多少钱,都不会抱太高的期待值,有了好玩好吃的,就是惊喜,没有了也不会失落,只有那些不会为了花钱而心痛的旅行,才是最舒心的旅行,穷人是如此,富人也是如此。有些人非常有钱,但如果一样为了花一点钱而心痛的时候,那么照样不会玩得很舒心,即使这点钱对他来说,根本无关痛痒,所以说与钱有关也无关。但有一条都是一样的,出来玩,一定要有好心态!

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8天7夜希腊跳岛游:带着爱情去环海

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​爱情海的浪漫与美,一直以为是荷马史诗的神话传说, 8天7夜游艇环游爱情海,虽然只是匆匆掠过10个希腊海岛和城市,却已无可救药地迷失在爱情海之中。希腊爱情海的岛,犹如是一种毒,中了此毒,唯一的解毒方式就是去传播。

​​九月的希腊,阳光灿烂而气候温和,这是地中海最适合旅行的季节,我们选择了不同于一般游客的希腊之旅,乘坐游艇环游爱情海列岛,这样可以在有限的时间里游玩更多的地方,还可以去到许多非常偏僻的美丽小岛。

​​梦幻希腊之旅是从雅典的比雷埃夫斯Marina Zea港口开始,在基亚岛的小港口Korrisia欣赏夜景,去提洛岛看太阳神的诞生地以及古希腊文明的遗址,在米克诺斯岛欣赏风车下的迷人日落;圣托里尼岛上惊艳的蓝与白,去到希腊最远处的克里特岛探索科诺索斯古文明。

​在基西拉岛眺望曾经险象环生的基西拉海峡,伯罗奔尼撒半岛驻停,看中世纪要塞莫奈姆瓦夏,迈锡尼文化遗址感受古希腊文明的起源,行走在纳夫普利翁街道上寻找浪漫;宁静的伊兹拉岛古炮台边的日落餐厅,与各国旅友一起共享希腊的美味佳肴。

​​我们乘坐的哈莫尼V号游艇,是一艘类似大型私人游艇,可以搭乘50名左右的游客,可以去到大邮轮无法靠近的小岛,也能感受到乘坐游私家艇巡航的乐趣。此外,游艇最大的好处是在晚上行驶,每天早晨醒来,悬窗外就是一个陌生的港湾,我们上岸去探访一座美丽的岛。

​​​我们这次行走的线路被称为古典希腊之旅,因为所到之处,都是希腊古文明的遗址,都有一段荷马史诗般的神话传奇,所以是许多国外游客最爱的经典线路之一。我们是下午两点钟上游艇,所以我利用上午这段时间,先去宪法广场观看了著名的希腊总统卫队特别的换岗仪式,然后去游览了雅典卫城(Acropolis),这座建在山坡上的古希腊神庙,被认为是最值得一去的遗址,帕特农神庙、伊瑞克提翁神庙等遗址让我们能体会到古希腊的文明与繁华。

​雅典卫城也是俯瞰整个雅典的最佳之处,站在山顶雅典四周一览无遗,参观雅典卫城之后,我们穿过步行街,来到了雅典最繁华的蒙纳斯提拉奇( Monastriki )广场,参观了古老的教堂,还在一家1879年的老餐馆,在弹奏的布祖基琴( Bouzuki )声中,吃了号称希腊“汉堡包”—Souvlaki giros卷饼。雅典的半日游之后,我们登上了 哈莫尼V号游艇,开了我们的环爱情海跳岛之旅。

​1、基亚岛(Kea)的Korrisia小港口匆匆一瞥

行程的第一站停靠在基亚岛的Korrisia港口,到达的时候已经很晚,上岸后我们并没有选择乘车前往闹市区,而是留在港口边上的小镇上闲逛。夜晚的小镇很是安静,小店东西不多,但很有特色,临街面海有好几家咖啡厅、酒吧餐厅,人们三三两两聚在一起聊天。毗邻码头,丝毫闻不到机油或者是鱼腥味,偶尔闻到一些工艺品店飘出来的香水味和咖啡香气,坐在咖啡桌前,听着海浪声,开启了我们这次的梦幻希腊之旅。

​2、米克诺斯岛(Mykonos)风车下的日落

起床第一个惊喜便是看到自己的船在靠近晨曦中的米克诺斯岛,阳光透过薄薄的雾气穿过白房子的缝隙,一缕一缕,同行的美国夫妇不禁惊叹说,这真是一幅画卷。这里不愧是被称为世界上最接近天堂的小岛。 据说米岛是海神波塞冬(Poseidon)在一场战争中击败巨人所落到大海中的一块尸骸形成的。米岛位于雅典东南方约200公里处,可乘飞机或者轮渡前往。

​岛上的建筑风格清新,白色的墙,鲜艳的门窗,不远处有很多16世纪的大风车,和蓝色的天空和大海一起搭配。漫步小镇是最好的方式,在错落的白房子中间闲逛,面朝大海,高高低低,弯弯曲曲的巷子充满惊喜,谁也不知道下一个转角会遇上怎样的美景。日落时分,在岛上标志性建筑的五座基克拉泽式风车斜对面的日落餐吧择一最佳观赏点,或坐在沙滩上,看着日落缓缓落下,染红整个海面,染红天空,在海天一色间消失,在那一瞬间,人们齐声欢呼见证这壮丽的日落时分。

3、提洛岛(Delos):众神的诞生地

从米克诺斯岛乘船大约半小时,便可到达提洛岛。提洛岛在希腊语中是光明灿烂的意思,传说是太阳神阿波罗和月亮神阿尔忒密斯的诞生地。2700年前,这里曾是古希腊时代的宗教重地,即使寸草不生,却有着高度发达的商业社会。如今,这里剩下一片废墟,从残垣断壁间还是可以看得出当时的辉煌,遗址依旧可以清晰辨认出宗教神庙区域、生活区和剧场。

希腊人尽可能地保持遗迹的原貌,大量重要文物保管在岛上的博物馆中,而在原址上安置复制品。因此,博物馆成为不可或缺的必到之处。

​4、圣托里尼岛(Santorini):悬崖上的浪漫

圣托里尼岛在世人眼中是浪漫的终极目的地,悬崖上的洞穴白房子,蓝顶教堂,每年不少新人不远万里来这里结婚度蜜月。伊亚(Oia)小镇是圣岛上日落的最佳观赏地,预算充足的话推荐这里的洞穴酒店,找一家位置不错的酒店,坐在自己房间阳台享受属于两个人的圣岛日落。因为每年旺季游客激增,狭小的街道上挤满游客,落日观赏点全是人,浪漫自然打折不少,只有这样才能好好感受悬崖上的浪漫。除了浪漫,还有驴也是圣岛的特色。曾经,驴是悬崖小镇不可或缺的交通工具,如今更多是一种体验。从悬崖上的小镇到港口的一段山路,只需要5欧元。

​因为我们是住在游艇上,要返回船上,没来得及在岛上看日落。不过。船上特意安排了甲板上的晚宴,船停在圣岛附近的海上,可以看到整个 圣托里尼岛,而不是大家常见 伊亚(Oia)小镇 , 漫天的霞光飞舞成了天然的背景,正好弥补了自己没在圣岛上留宿的遗憾。

从雅典的Piraeus码头坐船到圣岛的Athinio码头时长6小时左右,飞机约40分钟左右。

​5、阿克罗蒂里考古遗址(Akrotiri Archaeological Site):见证圣岛的史前文明

圣托里尼岛不止是爱情圣地,还有米诺斯文明遗址——阿克罗蒂里。这里被称为爱情海的“庞贝”,因为整个城市被埋于厚厚的火山灰底下。据考证,该古城人类的遗迹可以追溯4000多年前的新石器时期,出土的门窗大小证明了当时人们身材矮小。已出土部分仅仅是古城的最南端,但已经发现了复杂的多层建筑、体现民间生活的壁画和各种陶土瓦罐。整个城市的布局和规模说明当时的人们极其具有智慧,发展到青铜时代晚期,这里已经成为爱情海地区重要的城市和港口。

遗址距离伊亚(Oia)车程大概40分钟,可选择公共汽车前往。另外,这里距离著名的黑沙滩只有10分钟的步行距离。

​6、克里特岛(Crete):希腊神话的宫殿 

克里特岛在希腊的南端,也是希腊最大的岛屿,往南300公里就达到非洲,这里被誉为爱情海上的皇冠,风景秀丽,物产丰富,其中最为著名的是米诺斯文化的克诺索斯宫殿遗址。希腊神话中克里特岛上的米诺斯王修建了一座迷宫,牛首人身的怪兽米诺陶囚禁在此,迷宫极其复杂,只要进去了就出不去,最后雅典王子凭着克里特公主赠于的线团在杀死怪兽后顺利走出迷宫。克诺索斯宫殿恰如神话中描绘的结构复杂的多层建筑,壁画的精美程度远超想象,而这一切是4700年前的文明遗址中发现的。 

​我们的船停靠在克里特岛的雷西姆诺港口,边上就是雷西姆诺城堡(Fortezza),这座建于16世的古堡,是在古代卫城遗址上建立起来,城堡中有一座教堂和一座清真寺,还有一些古代军事建筑。伫立在城墙上,雷西姆诺城一览无余。最爱的是坐在雷西姆诺城堡下面的海边没有一排小餐厅和咖啡座,喝着咖啡看大海,幻想着不远处的非洲大陆。

前往克里特岛,可以从雅典坐飞机或者渡轮。由于岛上面积大,建议自驾游玩。

​7、基西拉岛(Kythera):不为人知的天堂

当我们恋恋不舍离开米岛和圣岛的时候,导游和我们保证,一定会带我们去更美、而且是美很多倍的地方,让身心都放松的天堂,基西拉岛就是其中未受大批游客打扰的天堂地。这里的海水颜色极其多样、美丽,那一定是上帝的染色板。只需要看一眼,立即治愈旅途的疲惫。 小岛上仅有三千居民,主要居住在霍拉(Hora),离港口10分钟车程。逛逛小城里发现一种很特别的手工艺品,用岛上特有的黄色小花蕾做成各种形状。从霍拉的古堡上俯瞰港湾,更是壮观。

​基西拉岛位于伯罗奔尼撒半岛的南面,洛里安群岛与爱琴海中间,海上风浪较大,地处偏僻,曾经默默无闻,如今因为风景如画、充满魅力而成为希腊人最喜爱的岛屿之一。我们的船停靠在Kapsali Port,不远处就有一个天然沙滩浴场,水清浪小,在这里游泳还可以看到不少小鱼。整个海滩的游人加起来也不超过20个,整一个私人专属待遇。

前往基西拉岛可以从雅典坐飞机或者渡轮。

​8、莫奈姆瓦夏(Monemvassia):只有八个人的海上石头城堡

如果不是行程中安排停靠在莫奈姆瓦夏,我们可能永远不会知道在希腊还有这么一个常住人口只有八个人却拥有辉煌过往的海上石城,连《孤独星球》对其的介绍篇幅也很有限。论起情调,这里却是远胜过米岛或者圣岛。

​莫奈姆瓦夏是中世纪时期显要的要塞城镇,与伯罗奔尼撒半岛仅仅只有一条石头砌成的短堤相连,远远望去,像是立在海上的一块巨石,因此也有“海上石城”之名。整个城镇是中世纪拜占庭风格,建筑又受威尼斯影响,穿过威尼斯式的城堡大门,就像穿越回中世纪的童话一般,弯曲的街道用花岗岩碎块铺成,泛黄的石头墙,红色的砖瓦,还有许多随意绽放的三角梅,在希腊小岛里别具一格,越来越多的希腊人选择来此度蜜月。岛上还有一条石头路直通山顶的城堡遗址,逛完小镇的教堂和各式艺术品店,顺着石头路向上走半个多小时可以达到山顶俯瞰海湾。中世纪遗留的城墙和拜占庭交通配以蓝色的爱情海,是绝佳的摄影地。小岛还入选了世界文化遗产名录。

前往莫奈姆瓦夏,从希腊出发大概4小时车程。

​9、纳夫普利翁(Nafplio):世界上最浪漫的街道

纳夫普利翁,现代希腊第一个首都所在地,更有世界上最浪漫的街道之一,是希腊人周末的度假胜地。到达的时候已经是晚上,同船的外国老年夫妇们都迫不及待冒雨去感受城市的浪漫,不知道是西方人骨子里的浪漫,还是这座古城的浪漫更多一些?白天的时间,没走登上帕拉米蒂古城堡的999级台阶,我们只是选择在较为容易上去的低矮的古堡,上面的城墙像是中国的长城,俯瞰阿拉贡海湾,海中的威尼斯城堡彷佛是点缀在海上的一颗宝石。下了山,我们吃着彩色的冰淇淋,在街道上闲逛。

​据说这里是海神波塞冬的儿子纳夫普利翁建造的,这座城市毗邻港口,岸边可见不少钓客。老城区的街道低调,红色高大的三角梅安安静静地绽放在街角,不少餐馆在街边摆开整齐的餐桌,每一家都各有特色,桌布摆设色彩鲜明。街道两旁的建筑都颇有历史感,外墙颜色、结构并不统一,却很和谐。街道上的大理石年代已久,早已磨得光滑。不少情侣在街上来来往往,来不及看完所有景点,悠闲地在街上走走拍照,反而是更好的选择。

​纳夫普利翁距离希腊首都雅典大约94公里。驱车或是乘坐基菲索斯公车站的公营巴士可到达。

​10、迈锡尼古城(Mycenae):荷马史诗中的都城

迈锡尼文明是希腊青铜时代晚期的文明,晚于米克诺斯文明,荷马史诗的历史背景被认为是这一时期。迈锡尼遗址让人印象深刻是大规模使用巨石,而且是切割完整的巨大石块,其中最著名的阿伽门农墓整个圆顶由石块砌成,在风雨中屹立3000年“狮子门”更是使用了重达20吨的石块。该遗址出土的文物中以“黄金面具”为代表的装饰品和各种器具极具设计感,这也从另一侧面表明迈锡尼文明的发达程度。

该遗址位于科林斯和阿尔戈斯之间,从纳夫普利翁出发车程大概20-30分钟,可以直接乘坐计程车。

​11、伊兹拉岛(Hydra):

伊兹拉岛是爱琴海萨罗尼克(Saronic)群岛中一个岛,位于伯罗奔尼撒的阿尔戈利斯(Argolis)半岛东端附近,距离雅典3个小时航程,每年的4月到10月是旅游旺季。这是戴安娜王妃、艺术家们最爱的一个美丽小岛,几乎没有汽车,静谧,适合艺术家们寻找创作灵感,因此岛上的艺术品非常值得推崇。这里还拥有最高透明度的海水,有许多适合游泳的海湾,在这里可以择一处浅水区与鱼儿在水中游泳嬉戏。

岛上的一座日落餐厅位置极佳,桌子边上就是一排古老的大炮,伸向海中,成为观赏日落的最美前景。在这里和朋友聊天吃饭,还可以听着海浪轻拍礁石,看着夕阳西下,水边还有许多美丽的餐馆或酒吧可以选择,真的是无尽的浪漫。

​ 从雅典出发,在爱情海上画上了一个圆圈,再回到雅典,8天的旅途似乎是一瞬间。回到雅典之后,我们有驱车前往希腊必去的第二个古迹——波塞冬神庙(Temple of Poseidon)。它建于公元前6世纪,是希腊与雅典卫城齐名的古典建筑,在距离雅典70公里的苏尼翁角临海岬角岩石上建造了神庙,以庇佑爱琴海上的雅典船只,作为海神和水神,希腊船员和渔民极为崇拜海神波塞冬,路过都会祭祀。

​记得希腊人评价纳夫普利翁一句话:“我们将圣托里尼让给了全世界,却把纳夫普利翁留给自己”。在希腊,有太多太美好的小岛、小镇适合走走停停,却没有声名大噪。世外桃源般的基西拉岛、石头背面的莫奈姆瓦夏小镇、日落时分的伊兹拉岛也许并不符合风景大片的取景器,却是一处处真正的浪漫所在,我们的期待的梦幻之旅就是为了寻找着这样的浪漫之所。

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逛二手跳蚤市场成为旅行中欲罢不能的乐事

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​​旅行中,最让我乐此不疲的事情,就是逛本地的二手旧货市场,特别是艺术品和相机镜头的跳蚤市场。看着那些让人眼花缭乱的老古董、老相机镜头,总有让人有股买买买的冲动。每当我淘到一个心水的二手好东西,疲劳会一扫而空,如果淘到一个老古董,付出的确实萝卜白菜价,简直是心花怒放。

​​记得第一次在国外逛跳蚤市场,是在塔斯马尼亚的一个叫罗斯的小镇,一家二手杂货店,小店全是他们用过的杂物,什么都有,我买了好几把旧的银调羹,如果不是还要在澳洲环游18天,还差点背回来一个超大的二手古董电影放映机。从此以后,对二手跳蚤市场就完全没有抵抗能力,可以说是欲罢不能。在土耳其的贝尔加马小镇、日本的神户、澳大利亚的悉尼、香港的鸭寮街、以色列的特拉维夫、希腊的纳夫普利翁,每到一处,都会去寻找那些毫不起眼的跳蚤市场,只要是时间允许,我会在里面尽情地逛个够。

​前几天,得知香港的二手相机跳蚤市场在周末开张,于是赶紧赶去香港的石硖尾,以至于港澳通行证都过期还没在意,最后在福田口岸现场办了续签。因为这是香港国际摄影节的最后一个压轴戏,一年只有一次,就是周末两天,错过了,就必须等到来年的十一月。不知道是不是大家比较嫌弃跳蚤和二手这些字眼,以前叫做香港摄影器材跳蚤市场,今年改成了香港中古相机市场,其实“中古”在日本语中就是“二手”的意思。

​香港的相机二手市场规模并不是很大,免费的也不是特别多人,每年都是在香港赛马会创意艺术中心的中庭大堂举行,从福田口岸坐车到九龙塘,然后坐港铁到石硖尾站,从C出口出来往右看,很容易就看到艺术中心大楼顶的JCCAC的英文招牌。我参加过几届香港的二手相机市场,每年都是11月份举办,很多人问我,到底是11月的几号举办?其实每年的具体日期有所不同,唯一肯定的是都在11月份。

​每个人心中都有一个记忆,这份过去浓郁的回忆,总是会在某一个节点上,触发对古老东西的共鸣,所以,人们总会对那些又破又旧的东西都会特别有感觉,应该说二手的旧货承载着人们对过去的时光的记忆,也许是美好的回忆。​

​尽管每次去香港的二手香港市场,我都没买什么相机或者镜头,其实内心深处还是想买的欲望,每次我都是背着一个相机,想淘一个能与之相配的、便宜的、心水的老古董镜头,那种感觉,就像我以前痴迷钓鱼的前一也,幻想着能钓到一条大鱼,以至于兴奋得睡不着觉,其实中期待感都是一样的。

​这个二手相机市场并不陌生,因为之前也来过,除了各种老镜头相机,也还有一些新货,例如,宾得的中画幅相机和镜头、适马的各种新镜头,卡西欧的潜水小镜头组合、新的环闪灯。还有日本的宫琦光学,那可是一个日本老头自己个人做的镜头,在香港很受热捧。

​那些真正的好东西其实价格并不便宜,有时候感觉还不如内地的一些网上购买便宜,例如这支法国Angenieux(爱展能,也翻译成安琴)200mmF2.8的镜头,这么旧的还要14500港币呢。不过,我总想找到一只内地找不到的,成色不错的老镜头,能够拍出心中的“德味”和感觉。​

​但事实总是那么残酷,要说摄影干活,老镜头真的不如新的镜头,尽管有人吹上天的古老的“神镜”,如果拿买旧镜头的这个价钱去买一支新的镜头,肯定比老镜头要好。我也发烧过,买Angenieux的老镜头,竟然同一个型号的还买了两支,只是因为传说两个不同号段的镜头拍出来效果有所不同。

​既然老相机老镜头干活不如新镜头,为什么还乐此不疲地逛二手相机市场,买二手的相机镜头呢?我觉得老镜头自然有它的值得一买的地方。首先,是一种情怀,就是热爱,必须尝试一下用这种古老的镜头,拍出来是什么感觉。

​其次,老镜头确实也还是有它的味道的,因为过去的镜头玻璃都是肖特玻璃,含铅含放射性重金属等,并不环保,所以在欧洲大部分国家也不让生产,而且在色散、折射率等方面都不如现在的玻璃,没有现在的新镜头锐利,但它反而有一种迷人的色彩,一种厚重感。

​应该说老镜头的迷人之处就是它的缺陷之美,这种缺陷确实是新的东西所不具备的。特别是现在新的产品都是自动化生产线生产出来的,每一个产品必定是一模一样的,所以注定没有什么收藏价值。而过去的东西都是手工制作,每一个产品都是特有的,有些老镜头全部都是是手工研磨出来的,每一个镜头拍出来的色彩等方面是完全不同的,这个也许是老镜头等老古董的最大吸引人之处。

​​当然,大部分的旅游者去二手跳蚤市场,并不都是为了淘到最佳的老古董,大部分人都是想去捡一个便宜,不是俗话说的,一个便宜三个爱嘛。这次有许多的相机只要20、30港币,折合人民币十几块钱吧,不会说它多垃圾,总有人忍不住会下手。

​更是面对一大堆的相机镜头,100港币任捡的诱惑,我相信大部分人都抵挡不住。记得有一个哥们,买了一个便宜的胶片机,他拿回家不是为了去拍照,而是将这个老相机装在家里的门上,当作拉手用,每次进门,都会忍不住多看你一眼,觉得真的是太特别。

​我记得在日本的神户,溜达到了神户海洋馆边上,刚好遇到周末开放了跳蚤市场,我在那里逛了一两个小时,最后淘了一幅只有几十元的日本手绘画像,还带有一个木头的画框。它至今还放在我的书架上。每当看到它,就想起来这次的日本之旅,虽然不是什么大家之作,但毕竟也是手工绘制的日本画,二手货有时候所附有的意义,不能简单靠价格去衡量的。

​这次在香港中古相机市场逛了好久,也没有淘到什么宝贝,不过拍了不少照片,又一次看到了许多古老的好镜头,虽然没有纳入囊中,但开了眼界,也就心满意足了。

​如果你出境旅行,在有限的时间里,不妨少去一个景点,或者少吃一顿大餐,去流连于当地的二手跳蚤市场,尝试一下寻“宝”,或许会找到一个你心水的旧东西,说不定它会给你的旅行增加额外的意义与回忆。









 

环游太平洋46天第7天:中国旅行团“占领”塞班岛

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2016年12月6日,星期二,27-30度


早上醒来,我们的船已经停在了塞班岛的货船码头,阳台外面就是传说的军舰岛。有些雨水撒在栏杆上,多云的天气有些阵雨,正在遗憾之时,突然看见远处的彩虹,赶紧拿了手机冲出房门,到了顶层拍照。从港口船上看塞班岛,没发现有什么了不起,似乎跟海南岛的海有点类似,尽管有很多关于塞班岛的传说,第一眼让我有点小小的失望。我们这个两千人的旅行团,据说是塞班岛有史以来接待的最大旅行团,等船上参加旅游团的游客都上岸了,才排到我们自由行的游客上岸,我们全部在提香餐厅三楼排队,没想到这一排队入境就花了一个小时。

在来之前,专门通知我们有十年美国签证的游客,在出发前72小时去美国EVUS登记确认,我在家就登记通过了,所以比那些没有美国十年签证的游客,少填写一张“关岛-内马里亚纳群岛联邦(CNMI)免签证资讯”表。七八名塞班的出入境官员在一排桌子边给我们办理入境手续,态度挺好的,有会普通话的工作人员协助,再加上歌诗达邮轮上导游提前检查我们的入境资料,他们办理得非常快,即使如此,看到他们不停地盖章,也觉得真累,两千多人的章盖完了,估计手都会痛。

下了船,天气接近三十度,浑身有点黏糊糊的感觉,毕竟从寒冷的天津冬天走到热带的夏天,有点不适应。船上提醒大家,要预防寨卡病毒,大部分人都是穿着长袖长裤,防止蚊子叮咬,我怕热还是穿着T恤,想起我最怕的蚊子,也有点点后悔。看见阳光下的歌诗达邮轮非常漂亮,忍不住拍了几张。船边上有本地塞班提供的移动Wi-Fi,类似中国的漫游宝,十美金一天,可以供几个人用。本来努比亚手机上有一个自带的nubia漫游的APP,可以直接购买国外漫游服务,我在济州岛试过9.9元一天,还是4G服务,相当不错,也有美国的漫游同样9.9元一天,心想这么远离美国,不一定行吧?没急着购买,打开说明仔细一看,果真美国就是不包含塞班岛和关岛地区。,本来想租一个,但想想也不过四个小时就要返回船上,就放弃了。

走到码头停车场等穿梭巴士的时候,看见海边停着几艘小渔船,在碧蓝色的海水中,黑色的船体加上一点锈迹,很有质感的样子,想起了要给nubiya Z11手机测试,赶紧拿出了手机拍了几张,对细节与画质还挺满意的。正在得意之时,一场突如其来的阵雨,差点将我淋得像是落汤鸡,那些大妈们都很有经验,纷纷拿出雨伞,还有好心的大姐让我也躲了一下,才没有浑身湿透。刚好开来了一辆超长的白色巴士,将我们一起拉走了,送到塞班岛中心区的DFS免税店,往返收费20美金的车票,不过几分钟就到了。汽车快到终点的时候,免税店边上有一家很大的建筑工地,随车的导游说,这个塞班最大的赌场,就是中国人建的。

济州岛穿梭的终点也是免税店,塞班岛也是一样,去了发现也有一个好处,就是没地方去的时候,免税店就是最佳的地方,有空调不热,还有国人盼望已久的Wi-Fi,免税店的Wi-Fi是不用密码又快又好,旅行的时候想蹭网,就去免税店。塞班岛外面又是阵雨,我们也只有呆在免税店,每人第一件事就是开启Wi-Fi,看消息,发微博微信。DFS免税店已经很有圣诞氛围了,到处都是圣诞树,还有中国游客喜爱的金砖巧克力,美金巧克力,忍不住拍了好几张,本来国外商店度比较忌讳拍照的,但是将自己当作一个中国普通游客,就安心多了,而且,服务员早已习惯了一堆堆中国人拍照,并没有阻止我们,有些还很善意地笑笑。心里有点愧疚,于是就到柜台转转,我看了一下商品价格,东西比起国内肯定便宜不少,比起香港打折,没有太大优势。免税店的工作人员全部都会中文,而且大部分都是中国人或者华人,即是他们全部都会英文,我们问价格的时候,都会用中文问,我心想这样会显得他们的优势,让他们在商店的作用不可取代,间接为中国人争取点什么,当然,有时候想起来好笑,这么复杂的心理活动,别人能知道吗?

免税店的后面,隔着一道玻璃门,是一家赌场,布置得大气宽敞,铺着厚厚得地毯,走在上面觉得格外舒服。冷气够好,也有Wi-Fi,但似乎没有以前的那种人山人海的感觉。可惜我一直觉得自己没有博彩的好运气,所以从不寄托希望在这方面发财,也不喜欢赌博,于是直接继续往前走,走到他们赌场后门,赌场的工作人员,都很好,即使你不去赌博,都是一样的和气,为我们拉开后门,说声再见。赌场后面有一家咖啡馆,叫做硬石咖啡(Hard Rock Café),似乎在广州还是澳门哪里见过,于是赶紧走进去。其实我不是好奇,而是有私心,因为船上海事卫星的移动网络太差了,只能上岸找免费的Wi-Fi,因为要发一个日本旅行看红叶的视频。为了这个视频,我在船上的前一天晚上,用手机编辑到半夜一点多,已经编辑好了,就等着到岸上找地方发出去,可惜在免税店太多人上网,发一半失败了,于是想找一家咖啡馆上网。一进门就发现是一个楼梯,布置得非常文艺,暗红色的灯光下,都是名歌星的照片和唱片,于是忘记了发视频,拿出手机拍了起来,这一路上边拍到了楼上。

进去咖啡馆一看,简直太值得来了,圆形的咖啡馆四周墙上都是各种热销的大碟,都有英文介绍说是什么碟,那一年发行,销售情况等等,很多还有明星本人签名,还有不少演出照片和明星个人照片。圆形的吧台顶上是一个蓝天的天花板,一辆老款的汽车放在吧台的顶部,真的是太有感觉了。最让我喜欢的是咖啡馆一角,还有一个演艺小舞台,据说是有歌手上台演唱,可惜我去的时候是上午,还没有歌手演唱。但是在红色灯光下,一个高脚的椅子孤单单立在那里,边上就是麦克风的架子,背景是老照片,努比亚手机拍出来非常有感觉。早上的咖啡屋几乎没有什么人,这样倒是方便多了,我又在四周到处狂拍了一通。在国外我最爱最害怕拍照的地方就是咖啡馆和餐馆,本来是最有本土特色与代表性的地方,可是每当看到里面的客人一脸厌恶中国游客的表情,我就怯步了。

中国游客有些人舍不得喝咖啡,尽管价格跟中国的星巴克都是一样的,因为他们总觉得会很贵,但在中国的星巴克,每天都是人满为患;当然也不都是中国游客小气,还有一个关键的原因,就是中国游客没什么时间,就像我们这里上岸的时间,只有四五个小时在塞班岛,谁会在这么宝贵的几个小时里,去看着老照片慢慢品味一杯咖啡?当然,游客少了,有一个好处,就是这里的网速必定会快。进去点了一杯咖啡,就是卡布基诺,因为没有时间去看有哪些,顺便拿手机问服务员密码,因为很多餐馆、咖啡馆等不愿意透漏Wi-Fi密码,都是帮你输入手机的。上了网,果然真快,将视频通过秒拍发出去,感觉跟我在家的Wi-Fi差不多的时间,本来还想发到几个平台,可惜他们都不支持手机发布,这个必然的趋势,他们还觉察不到,想想也是跟不上潮流了。看到日本红叶的视频出现在秒拍和微博里了,这才长长舒了一口气,才想起来点了一杯咖啡都冷了,硬石咖啡提供的咖啡其实也是连锁的illy咖啡,味道一如既往的意大利式,加上环境对神经的刺激,似乎好喝些,想起来也是个心理作用,文化对商业的价值,也是如此。

喝了咖啡,还是想去海边走走,因为还有几个朋友去环岛自驾,还有一美女坐飞机去了一个小岛的,我即使可以太不入流,但也不能没塞班海景照片晒微博微信吧,买单的时候,咖啡是5.5美金,给了一点小费,便下了楼,一路还是拍出去的。刚出门,便听到鸭子喇叭的叫声,原来是塞班本地的一个鲜艳黄色的鸭子车,就是提供你去海边的一个大篷车,当然里面还是汽车的,车头上两个胖胖的女孩在跳着舞,招手喊我们过去,我正想拍点视频,于是就过去拍了一段,后来一位中国游客想让她们下来合影,两个女孩子就跳下了车,结果戴着牛角帽子的女孩还摔了一跤,我们过去讲她扶起来,然后还拍了一张合影,要了他们的微信,准备返程再次岛塞班的时候,去坐这个观光车。

咖啡馆的大门外面,穿过一条马路,就是一个叫做Grandvrio Resort的大酒店,因为当地人告诉我,穿过这个酒店就是不错的海滩,我们走过去一看,就是中国人新建的赌场左边,不想穿过酒店,也可以从新建赌场左边进入。当然,我们准备去酒店酒吧喝点水,有消费所以就理直气壮地进去了。进入里面才发现,其实这里早已经被中国游客占领了,游泳池边上一对老夫妇还让我帮他们拍照,听口音是上海人,海边都有几个似乎也是歌诗达下来的游客呢。

到了海边,首先看到的是一个中国妈妈带着一个孩子,孩子在海中尽情地玩耍,此情此景真的很有画面感。海边沙滩沙子很细,不是黑色的泥沙,是类似白色细沙的沙滩,关键是水质太清澈了,几条黄色、蓝色小艇漂在海上,更衬托出海水的清澈透明,顿时改变了塞班岛就是海南岛的看法,因为海南岛还是没有这样的水质和空气。站在海边拍了几张海景,发现了一个小小的寄居蟹,跟着它拍到了海边,海水都打湿了运动鞋,想起来这种旅行,真的湿个脚式的蜻蜓点水,看来还得找时间再来一次。没多一会儿,就觉得这里的阳光够厉害,晒得痛,如果长时间来这里浮潜、游泳,一定得做好防晒措施,护肤霜还不如长袖长裤的那种浮潜服。同时,塞班岛的蚊子确实很多,当一阵雨飘过,在我们躲在树下的一会时间,就被咬了好几个大包,所以过来旅行要注意防蚊。

我们离开海滩的时候,找路出去,看见很多中国建筑工人,是在建设那个赌场酒店,他们都很热情地给我们指路。我来到Grandvrio Resort酒店的一个咖啡吧,要了一罐雪碧,拿上来一看,还是塞班的限量版的。因为计划每三天一次语音直播,打开Wi-Fi准备发起红豆Live语音直播,结果怎么都不行,估计公共的Wi-Fi网速不行,于是找到服务员,说我是博主,在这里进行现场直播,能否给我一个加密的Wi-Fi,塞班女孩给了我一个密码,试了两个果然可以进行语音直播了,直播中主要是介绍了最近航行的三天的情况。穿过酒店的游泳池,一个老外在玩水上篮球,忍不住拍了一张,他用中国话说了一声:你好,看来对于我们中国游客的狂拍早已经见怪不怪了。

直播了四十分钟,就必须结束了,因为我该返回免税店坐穿梭巴士,回码头上船。在晚上5点30分左右,歌诗达大西洋号离开了塞班岛的码头,当我们的船鸣响喇叭的时候,岸上所有的警车和工作车都闪起了警灯和灯光,还鸣起了警笛为我们送行,船上甲板栏杆边上挤满了游客,大家一边拍照,一边挥手致意,岸上几乎所有人都在拿着手机录像,目送两千多人的大西洋号缓缓离开码头,还有两艘护航船一左一右,引导我们的邮轮离开。塞班岛渐渐看不见了,邮轮向所罗门群岛驶去,夕阳洒向大海一片金色。

(未完待续,敬请关注继续阅读《环游太平洋46天D8》)


 

今天珠峰大本营帐篷已经全部撤离

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在国外某图片网站上,这张毫不起眼的雪山照片是我所有风景照片中点击率最高的一张,因为它就是珠穆朗玛峰,它是我近距离拍摄的珠峰帐篷,拍摄的地方就在珠峰大本营,距离珠峰顶峰只有十几公里,让人不得不怀念海拔5200米的珠峰大本营。

​记得我们是九年前,从老定日上山去珠峰,当时还没有修好公路,一路上都是土路开车上珠峰,尽管路不好,但是景色更加自然。

​记得们住在绒布寺的时候,凌晨两点一大帮人吵醒我们,原来他们自驾的汽车掉在河里去了,让修路的车拖了上来,到达珠峰绒布寺的时候,已经是凌晨。

​去珠峰旅游,只有两个地方可以住,一个是珠峰绒布寺,这里有一个招待所和一个宾馆,宾馆很贵,绒布寺比较便宜。另一个地方就是珠峰大本营的帐篷招待所和小旅馆,不过珠峰大本营的这些帐篷,每年都是有季节性的,2016年10月23日,就是帐篷拆除的最后一天,如果到珠峰旅游,这一片是没法住了,一直等待来年4月10日左右才重新搭建开张接客。

​绒布寺招待所的小卖部,大部分东西都是山下运送上来的,所以比较贵点。

​吃的最多的饭菜就是鸡蛋炒饭和泡面,尽管价格不菲,但是大家都还能理解,毕竟运到这里非常不容易。这里最好的是酥油茶和奶茶,如果喝不惯咸味的酥油茶,可以喝点甜味的奶茶。

​房间很一般,条件比不过内地的很一般的小客栈,不过躺着床上看珠峰,这样的享受绝对是其他地方所没有的,这张照片一直还拿出来津津乐道。

​绒布寺,海拔5100米,应该是世界上海拔最高的寺庙了。在绒布寺周边除了招待所和宾馆,也没有什么建筑了,当时所有的汽车都只能开到这里。

​住在绒布寺的时候,没事,我就进去绒布寺的寺庙里面闲逛,静静地听庙里的僧人们念经,但是只能录音,不能拍照和录像。记得当年我用手机录了一段念经的音频,可惜手机后来在户外坏掉了,声音也就没有了。

​绒布寺,属西藏宁玛派寺庙,人很少,不过“”绒布寺的地理位置很好,边上一个小山坡,是拍摄珠峰最佳的地方之一,因为绒布寺佛塔可以作为一个近景配合。

当然,也不是每个人的运气都那么好,经常有人来拍珠峰,但是连珠峰都没见着,特别是当天来了就要当天返回老定日的一天游的游客。记得当时有一个游客没拍到珠峰,着急了,对着我的相机里的珠峰拍了一张,当时可没有蓝牙和WIFI这些传输的方式。

​如果要去珠峰大本营还有点远,我当时以为很近,背着三脚架徒步过去,最后走得差点高反了,遇到一辆拖拉机,师傅答应搭一程,半道上发动机还开锅了,只得到河里打水,结果被颠得差点散架,现在应该很好的公路了吧。

​路边山丘的景色很好,往前看一直对着的就是珠峰。

​这里就是传说的珠峰大本营,当时可以两边都是帐篷的小商店、小茶馆和小旅馆,所以环境不咋地,但是便宜啊,关键时刻人家都还是珠峰脚下。不过卖的都是化石什么的,有些人说假的,也不排除有些是真的。我们从户外圈子得到的消息,这里的帐篷,今明两天应该都会拆除完毕,游客去了也无法住了,只有明年四月中旬才对外开放。

​很多人坐电瓶车去珠峰大本营的界碑那里拍一张纪念照,证明自己来过珠峰大本营,我就爬到山坡上,拍了一张这样的照片,我觉得这样更有意思。

​不少年纪很大的外国游客,继续往前徒步,去最靠近珠峰的地方体验,大部分中国游客都是高反,别说背着东西,空手走腿都发软,跟重病一场似的,我感觉还行,背着三脚架到处拍照。

​走到干涸的河沟里,捡了一块鹅卵石,带回家去作纪念,然后拍了一张纪念照,背后是珠峰。因为我也经常开车,腰间还带着对讲机。

​晚上返回绒布寺,外面好冷,还看到一个小孩子,找游客要钱。不管见到哪国人,都是喊着“Money、Money”,我们是不赶搭理的,因为给了一个孩子,会有一群过来,不过我们带了很多的铅笔、笔记本和文具,想要就只有这些东西。

​珠峰的景色不是最美的,但是却是世界上第一无二的,一生之中还是要去一次,不过在大本营帐篷拆除的这段时间,最好是预定绒布寺的招待所或者旅馆,如果觉得太贵,可以返回老定日去住,当然,一日游的缺点就是也许你会看不到珠峰,更别说拍一张精美的珠峰照片了。

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环游太平洋46天第11天:探访世界上最简陋的首都霍尼亚拉

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2016年12月10日,星期六,天气:雨,23-28度。

霍尼亚拉,所罗门群岛的首都,不仅从未去过,网上对它的纪录也是寥寥无几,据说它还是世界上最穷的首都之一。一直非常期待这次的登陆,想看看霍尼亚拉这个从未涉足的世界,到底是个什么样子,登陆的前一天,所罗门群岛的海上发生了7.7级地震,预警说24小时之内可能还会有海啸,还有点担心到了霍尼亚拉无法上岸。

当我们的大西洋号靠近岸边的时候,远远看见霍尼亚拉城市真的好小,景色也没有想象的那么漂亮,船到了霍尼亚拉货柜码头的时候,听见船下乐队奏起了欢迎曲,当地人打扮成披着树皮的原住民欢迎我们,才知道7.7级地震对霍尼亚拉毫无影响。我们这次上岸登陆非常快,我们带着大西洋号专门给我们复印的护照复印件,刷了船卡就等于入境了,我说:“这么简单就入境了?”同行的一个朋友说:“这么穷的地方,估计全船没有一个人愿意黑在这里。”

霍尼亚拉是个很特别的一个地方,在我们登陆的前一天就已经告知,必须换所罗门元,因为这里虽然属于英联邦国家,并不用英镑,但也不用美金,最特别的是岸上不能刷卡,想必在国内的银行也很难换到所罗门元吧?不过霍尼亚拉当地专门为我们邮轮准备了换钞处,50美金大约换了三百所罗门元,算上手续费,一块人民币几乎等于一块所罗门元。邮轮下面还摆了很多小摊子,都是本地人卖一些木雕、贝壳首饰、头巾、绘画等纪念品。过去一看,都是几千所罗门元,说起来穷,纪念品物价还蛮贵的,准备返回的时候再来看看。

霍尼亚拉虽然是首都,但并不是所罗门群岛最美的地方,所以没想去逛海滩,准备只去霍尼亚拉街拍。有人看了地图,说去菜市场最近,也正合我意,就一同走出我们大西洋号停靠的货柜码头,往街上走去,大约十几分钟,就走到了霍尼亚拉的街上。第一感觉这里不是市中心,最后这感觉错了,这个没有一条完整的水泥路,没有一栋高层建筑物,就是霍尼亚拉的最繁华的市中心;第二感觉这里比中国很多小镇还差远了,这肯定是没错,没有什么高楼大厦,大部分都是一层到三层的楼房,也没有什么大型商场。

都是小超市和类似杂货店的店铺,老板多半都是广东福建的一带中国人,很多还是非常年轻的中国人,并不是很多年前移民的华侨。进去一家小店买了一支矿泉水,还准备买一个当地颜色鲜艳的饮料尝尝,交钱一共十块所罗门元,跟中国的物价类似。将矿泉水塞进背包,喝当地的饮料,一看,竟然是中文写着的饮料,喝起来像是以前的健力宝感觉。

后来看了几家店里的商品,发现几乎都是中国的小商品,多半都是类似义乌小商品市场运过来。毕竟这里穷啊,即是有高端商品运到这里来卖,本地人也买不起,游客又不会买,据说所罗门群岛的发展指数是零点六几,即是首都的霍尼亚拉也不例外。

尽管有人说霍尼亚拉市区就在码头附近,但我一直以为码头附近离市区因该有段距离,所以就朝着码头另外的方向走,结果越走越不对劲,,我一问当地人,原来我们已经走到接近市郊的地方。赶紧拦了一辆当地的公共小巴,问了售票员,就说是要去霍尼亚拉市中心,他说将你们放在Casino赌场附近吧,3块钱,我们一想赌场应该是城市中心,就上车了。上车之后,几乎坐满了人,我挨着一位胖胖的女子坐着,但是满车的本地人的体味让我几乎晕倒,尽管我也去过不少恶劣环境的地方,也不是少见多怪,但是毕竟跟我们还不是一个族群的,差别还是很大的。等我们到了,才知道又回到了码头对面的街道,原来这条马路中心有水坑的街道就是霍尼亚拉的市中心。

市中心最大的景点就是霍尼亚拉议会,坐落在一座山包上,不论是跟团还是自由行,几乎所有中国游客都上去看了。从山上的凉亭可以俯瞰整个霍尼亚拉小城、海湾和我们的大西洋号,还有习习山风吹来,感觉没那么晒了。坐在议会门口看着海发发呆,往左手边走准备下山,看到左边的坡下面有一片茅草屋顶的当地民居,原来是霍尼亚拉最有名的博物馆。

因为天气相当热,高温暴晒怕要中暑,于是中午日头高的时候想找个地方坐下来喝点东西避暑。从议会的小山头上下来,找了一大圈也没个像样的咖啡店。走到主街背后的一条马路上往里看,有一溜大型的草棚门口竖着各国国旗,没想到这里还有个像样的酒店。

​走过去一看门口写着“所罗门王酒店”,似乎是当地不错的酒店。进入酒店虽然没有空调,古典西式的吊扇吹着还算凉快,大堂有几套沙发和茶几,左手边是餐厅,右手边是接待处,正面有个台阶进去是非常精致的热带花园,上楼就有几栋土楼客房。我们去的时候午餐时间快结束了,餐厅已经撤了桌布,有两个白人家庭正在办理入住。问了问餐厅是否还供应午饭,他们给我们一张简单粗暴的菜单,一共只有三道菜,每道都是100所罗门元,他们说炸鱼薯条里的当地鱼最新鲜,我就点了它,还叫了汽水,一人115块当地币。炸鱼和薯条做法和英式的一样,有意思的是他们把番茄横向切成了一片片,中间露出花的形状,当地的粗黄瓜切了一截,瓤切成块拌上番茄酱放回杯子状的黄瓜里,非常清爽。

所罗门群岛的人看起来像黑人,但不同于非洲人,头发有点卷卷的,他们很会追求时尚,虽然穿的衣服都很廉价,不过款式和色彩都是很紧跟时尚的。我们两千人登陆霍尼亚拉,当地的新闻媒体应该都会报道过,沿路的霍尼亚拉人很热情,不停有人给我们打招呼,我们也都一一回应。不过,还是有不少人以为我们是日本人,估计是来这里旅游的日本人比中国游客多。还有一个人凑过来,竟然用日语问我们是不是日本人?小伙伴故意逗他,用日文回答他说,我们是中国人,突然发现他一脸很懵的感觉,很是好玩。

虽然霍尼亚拉很穷,但人们的幸福指数还是蛮高的,城市的灰尘虽然多了点,但是几乎没有工厂,没有重金属的水质,没有雾霾,空气绝对一流,估计得癌症的人并不多;另外他们虽然很羡慕我拿着的nubia Z11和iPhone7,尤其是对我拿着拍照的nubia Z11无边框大屏幕手机很感兴趣,因为都买不起,仅限于看看,但对物质的追求远远没有我们高,比较容易满足。沿途给霍尼亚拉人拍照的时候,大家不管男女老少,还是干什么的,都是笑呵呵面对镜头,很少有皱眉头的。当然,也有不乐意拍照的,那些人多半都是做生意的人,也许是忙了,也许是知道隐私的重要性。

歌诗达大西洋号自由行的游客浩浩荡荡地开进了菜市场,我们每个人都是手机相机狂拍,当地人每个人都是悄悄围观这些闯进菜市场的不速之客。看着各种稀奇古怪的本地菜,因为本地人也说不清楚是什么,只有好奇地拍照,有一部分的蔬菜和水果中国也有,但是总有很多从未吃过的。这里的香蕉是最便宜的,最大一串也就是所罗门元5块钱,人民币5块都不到,我买了一小串3块钱,两个人都吃不完,最后只有见到中国人就白送给他们吃,有人问为什么不送给本地人呢,因为本地人吃都太多了,估计白送也不一定有人要。当然,也有本地很贵的水果,就是西瓜,价格虽然比不上中国的西瓜,但是,我发现比其他本地水果就贵了些。

霍尼亚拉最好的东西是海鱼,各种各样的鱼,比起香港和深圳就太便宜了,当地人告诉我这个鱼适合早餐,那个鱼适合正餐,其实对于我们来说,一点概念都没有,觉得好吃的鱼什么时候吃都行。菜市场一位年轻的鱼贩子见我拍鱼,主动给我看他的冰箱里各色特别的鱼,其中一个蓝色的鱼太漂亮了,也不知道名字。当地人没受过教育的人,大部分还不会说英文,即是有些人会说,我们也不见得听得懂,五光十色的鱼看得眼花缭乱的,除了一个最常见的吞拿鱼,因为因为名字发音就是吞拿,其他鱼都不知道名字。

市场上有两个东西引起我的好奇,一个是类似地瓜一样的东西,剥开之后,有点像是红薯,我还准备买了吃,结果本地一个英文好的过来跟我说是木薯这类的,这个必须煮着吃,或者蒸熟了吃,我只有放弃了。另一个好玩的是本地人卖一种像是芭蕉叶的大片树叶子,他们买了去包东西,什么菜啊、鱼啊,都可以用它包起来,然后再用绳子系一下,菜市场也有塑胶袋卖,但这个更绿色环保,我还拿着硕的大草筐子拍了一张照片,当地人看着都笑翻了。

​在菜市场边上角落,有一处卖花的地方,好多的鲜花,有的叫不上名字,但都是真的鲜艳无比,甚是好看,一位穿着鲜艳小裤头的孩子,吃着水果走过来,看见我的闯入,显得有些吃惊。有一个朋友看来我发了朋友圈的鲜花,说想去霍尼亚拉开一个花店,我说你肯定没法赚钱,因为这里的鲜花实在是太便宜了,都是人民币几块钱一大把,在这里开鲜花店,卖香蕉这些,怎么赚的回来房租水电和人工,真的得好好想想。

菜市场边上就是海边,一艘沉没的废船残骸露在水上,远处就是我们的歌诗达大西洋号,这种不同世界的对比,拍照倒也是很有味道。海边看见本地的小舢板运送本地人去其他岛,估计船费超级便宜,本来有点想去试试,但一看到船上挤满了人,在海里摇来晃去的,尽管我会游泳,不怕掉家海里了,但看看我的相机手机,还是放弃了。海边坐着几位青年人,在抽烟,走过去闻到一股浓浓的大麻味道,我仗着我时老外游客,斗胆过去拍照,没敢拿出相机,就拿着我那nubia z11手机边拍,边问我是否可以拍照吗,有一个小年轻直说NO!,另一个爱理不理,还有一个正在犹豫,于是对着他拍了一张,也许是为了快,也许内心还是有些紧张。

虽然大麻在美国有些州都是合法的,但不知道在霍尼亚拉是否合法的,我在霍尼亚拉街拍的时候,看见很多卖槟榔的,当地人跟中国海南、湖南人一样,喜欢吃槟榔,粘着像是石灰的白粉一起嚼吃,嘴唇留着红色的液汁,看着有点恐怖。有一个摊子的摊主神秘地拿出一些像是大麻的香烟,问我要不要抽?我担心会被麻翻,不敢抽。还有一个摊子很特别,是几位妇女在铁栏杆后面卖槟榔,一个黑人壮汉站在栅栏前,我想给他拍照,他毫不犹豫果断地拒绝了。当然,一般游客并不建议你也去尝试,如果你遇到了不只是卖点大麻的,而是真正贩毒的人,那就挺危险的,跟我一起的小伙伴看着我拍的有点特别,也很担心我的安全,总说不要站那么近去拍照行吗?当遇到不是很安全的地方或者人拍照时,就让她站远点,一旦有危险还可以去报警。

一个小商店的中国老板跟我说,霍尼亚拉是所罗门群岛最不好玩的地方,所罗门群岛还有很多环境优美的小岛,很值得一去,可惜我们此行的时间太短,无法去体验所罗门群岛最美好的一面。不过,我觉得霍尼亚拉即是如此简陋,却是拍摄纪录片或者纪实风格摄影的最佳之所,人们本色而自然,不会刻意去讨好你,不会像某些地方,人们会表现出内外不一的表情。在霍尼亚拉,不用刻意去寻找,总能拍到许多真实的人和自然的景,会让你找到一种纪实的感觉。

​霍尼亚拉的码头就在我们大西洋号停靠的货柜码头附近,海边的渔船和轮渡几乎都是日本旧船重新粉刷过的,日本船原来的名字都能清楚可见。这里就是霍尼亚拉首都码头,可以坐船到其他小岛,但没有候船室,就是一个铁丝网似的大门围住,一群乘客守在铁门外,里面也是满满都是人,都用蛇皮袋装着行李和货物,每个人的神态各异,画面本身就是大片的感觉。一位妈妈身上穿着澳大利亚的免费环保广告衫,带着孩子站在门前,等候着自己的轮船。不知道霍尼亚拉是否真的是全世界最贫穷的首都,但是非常贫困是确定无疑的,不过他们的自然环境却没有受到破坏。霍尼亚拉的人们也很羡慕外国游客,也许期待着像他们一样富有,但是发展之后,富有之后,能否保持现有美好的自然环境,能否还有这样一个纯朴的氛围,却是一个未知数。

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环游太平洋46天第13天:维拉港印象

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2016年12月12日,星期一,天气:雨,27-30度。

自所罗门群岛以后,又在海上漂流一日。乘客的感受是漂流,其实这艘大船是在所罗门群岛与瓦努阿图之间疾行,风浪也更大,巨轮轻晃。霍尼亚拉街头的土腥和大麻味还留在鼻腔里,来不及对瓦努阿图有什么期待。

然而第13日上午,这个太平洋岛国用一片干净如洗的碧蓝迎接了我们,歌诗达大西洋号这艘庞然大物缓缓驶入深深的维拉港,即使是在码头,海水都是碧蓝的,给了我们许多的幻想。这片港湾狭长,两边延伸出的岛屿和山脉像是张开的双臂,大西洋号驶入时好像一个沉重的拥抱,瓦努阿图我们来了。

船靠岸后,有幸参加了歌诗达大西洋号上的一个小型欢迎仪式,规格很高,瓦努阿图总理、副总理及中国驻瓦努阿图大使都有参加,瓦努阿图的媒体也来此报道。船上的其他旅客先下船,听说当地人也在港口为大西洋号安排了载歌载舞,可惜我们参加欢迎仪式没有拍到。仪式结束后,自由行的仅剩下我们3人,小心翼翼走出港口,被当地私人司机们团团围住,我们担心瓦努阿图会不会遍地宰客,他们也看着我们不愿摘下墨镜的冷酷面孔,好像在担心能不能多要十美元车费。

​​早听先走一步的伙伴说包车80美元可以环岛,我们咬定50美元,要求载我们3人去当地的Male瀑布,带我们环半边岛,到Warwick Le Lagoon度假村去看一下。私人司机、面包车司机基本都识趣地退开了,因为他们的车比较大,这个价格估计走不了。这时开来一辆带有标志的深蓝色出租车,围着我们的人和出租车司机说了几句当地语,说50美金可以走,让我们上了出租车,感觉当地司机还是很团结的,互相之间不会去抢生意。

瓦努阿图有自己的货币瓦图,在当地基本可以以1美元兑100瓦图的比例换到,也有带有银联标识的ATM机可以直接用中国银行卡取出瓦图,按开卡银行的牌价汇率加手续费从人民币账户中收取,每笔取款约15-30人民币手续费。当地人对美金也很宽容,也可能是预先从当地新闻知道了,一大船两千号中国人怀揣着大笔美金上岸,超市及交通费都可以用美金支付。

上车后和司机聊了几句,感到人很简单和善,我们也卸下了防备。得知当地人多半还是开放友善的,从小都受到当地语、法语和英语三个语种的教育,维拉港一带和我们所在的Efate岛上当地人几乎都能说英语。虽然发展指数和所罗门群岛差不多,但整体相比这里的环境干净整洁,人均受教育程度高,生活不富裕,却简单但愉快。还有一点和所罗门群岛一样,当地的小商店和餐馆很多都是中国人开的,当司机说到这点时,表情有些复杂。

开过葱葱的绿地,高高的热带植物,经过一座铁桥,下方是潺潺溪水,我们随口问司机能不能在这里稍停片刻,司机很随和地答应了,便停在路边让我们下来拍照。桥边上坐着几个年轻人看着我们对他们习以为常的景色狂拍不止,哧哧笑起来,还很友好地和我们打了招呼,有一位年轻人看见我拿着手机想拍他,还很认真地给我摆了一个pose(封面照片)。走在仅两车道,不宽阔但是平滑蜿蜒的沥青公路上,我们提起桥上有日本和瓦努阿图并排的国旗,司机说这桥是日本人修的,他们出资出技术修了不少桥和码头。刚想问他们喜不喜欢日本人,司机就说起中国人在这里修了许多路,包括环岛路都是中国赞助人力物力来修的,还指给我们看中国大使馆,以及中国人正在修的新酒店,里面都是中国建筑工人。

到了许多人推荐的当地瀑布公园,门口大牌子清楚写着成人门票1000瓦图,老年人可以享受折扣,4岁以下儿童免票,但听说有人被黑车坑了,门票要价2000瓦图。首先说明的是不要抱有幻想,毕竟是一个小岛,瀑布公园其实是一个热带小森林,入口处修了一些歇脚用的当地建筑,厚厚的茅草屋顶非常避暑,可以买水,矿泉水约200瓦图一支,我们给司机也买了一支,他在门口等候。天气虽热,林子里倒还凉快,微风扑面,流水潺潺,有许多异国的鲤鱼、螃蟹和蜗牛,和许多蚊子。和中国广阔的深山老林比起来,这里的景色一点也不壮观险峻,甚至瀑布也显得太小了点,但水质剔透,环境干净清爽,当地的工作人员说是值班,也常下水玩闹。

​我一路拍过去,突然看见小溪里浮着人,她脸朝上平躺在小溪里,真的是怪吓人的。结果她动了一下,才发现是一位穿红衣的黑色美女。她拉起红色的T恤,像是一张网,想抓小鱼给我们看,拍完照再放归自然,我本来在拍她抓的小鱼,突然发现,拍她才是最精彩的,于是拍了她,刚好她抬起头来,朝我莞尔一笑,虽然拍摄焦点不是很实,但这个场景确实令我印象深刻。

实话说,尽管这个地方的人非常好,但是让我再来这个所谓的瀑布,肯定是不会去的了,当初也不知道通行小伙伴是看了哪里的推荐,感觉有点坑。出了瀑布森林,我们往酒店度假村开,经过一家环境幽雅的餐厅,有做过功课的朋友似乎看到有人在网上推荐过,叫Vila Chaumieres,带有浓厚的热带风情,椰子蟹每公斤大约卖2000-3000瓦图,等我们进去瞧瞧的时候,他们并没有在营业的时间。这个地方吃饭有点贵,但这个小地方环境确实很美,绿树掩隐,小道边都是绿色植物和小花,只是偶尔能够闻到一点蟹壳的臭味,不缺钱的可以来这里吃一餐。

Warwick le Lagoon度假村,坐落在Efate岛的东北角上,宁静开阔,设施完备,有一些美国游客入住,大堂的入口也看见有中国人,不知道是香港的还是台湾的。司机告诉我们才知道,他的出租车就是隶属这家酒店的,他在帮他父亲开车,难怪车身有像意大利出租车一样的标志,是人名加短号组成的编号。

酒店有几个干净湛蓝的泳池和一片私人海滩,最享受的应该是住在海中延伸出的一个小岛上,简单干净的土屋,被椰林树影,水清沙幼所包围,虽然没有大片的沙滩,但是四周都是干净的海水,也是非常不错的度假地。如果时间允许,真想在这里住上一周,可惜蜻蜓点水的参观,是没有多大的意义的,在这里休息片刻,拍了几张海边的照片我们便要回到市中心。

为了感受一下当地人的生活,让司机把我们放在离港口约3公里的市中心,那里也有集市,海产品只有早上有,现在已经收市了,只剩水果蔬菜和花市,拍起来还是挺好看的,我觉得如果下次还来,就到这一带转转就行了,既可以拍到当地的风土人情,能拍到海湾,也有海上游玩项目。

有几个船东在招揽游客去水下邮局,据说这个地方是最受中国人欢迎的,水性好的人可以花几美金乘船到岛上,潜水6米到达那个邮筒,每天会有一个小时有工作人员在水下上班,给大家盖邮戳。需要事先和船东讲好往返价格,听说有人5美金上岛,返程船东却要价20美金的情况。市中心不远的两头分别还有可以乘直升机和潜水艇的娱乐项目,直升机只有上午有,潜水艇也只有上午十点和下午两点各一班,因为我一直对明信片兴趣不大,也最不愿意花时间去寄明信片,所以也没有去。

日落时分,逛完花市,动植物都无法带上船,否则真想买一束鲜花放在船舱。我们乘着夕阳,行走在维拉港的海岸,打算走回船上。当地人几乎都下班了,船上的旅游团也都乘车返回船上了,海边也没有什么人,海边一个大家都推荐的酒吧,还有几位刚从游艇上下来的大西洋号的游客。离集市约500米处经过一个叫Iririki的小快船码头,正是夕阳最美的时候,再远处,就是我们停泊的大西洋号。

这一带海边景色好美,许多的游艇停靠在海边,海上依然游弋许多船只,不少是载着我们船上的中国游客。一所黄色的墙壁房子前面,看见一位女孩子,红色的连衣裙,健康的肤色在夕阳下闪着黝黑的亮光,背后黄色的墙壁衬托着,十分好看,我拿起手机跟她说的时候,已经拍了一张,虽然她犹豫了一下,稍微站立了片刻,但我已经拍下了她经过的瞬间,我的影子投在她的身上,一位当地妇女刚好从菜场出来,露出了一半,都算是留下了一种印象。

一天接近尾声,在两千中国游客的登陆洗礼下,岛上的居民迅速被普及了“你好”的标准用法,常常主动向我们致意,海边有一家叫Waterfront的小酒吧还竖起小黑板,用英文写着“海滨酒吧欢迎歌诗达大西洋号”。经过一家正在扩建的香港酒家,据说是中国人开的,餐厅环境不错,好多中国游客在这里吃完饭,在餐厅拍海边,院子里看到有不少大只的椰子蟹,据说并不便宜,不少游客都在这里拍照。

维拉港一带十分便利,乘公共交通回港口开价5美元一个人,但也有敢于讲价的同伴1美元就搞定,说是本地人也就是这价;打车回去10美元左右,走回去也就半小时,路上还有好几个大型超市,吃穿日用物品齐全,还有很多中国货。我们买了几个酸奶、两罐当地的石榴汁和百香果汁饮料、新西兰生产的芝麻酥、一袋果酱曲奇,身上的2000瓦图不够,还欠一百多瓦图,超市的小姑娘算来算去允许我们补了5美元,还找了几百当地币。

一个在超市工作的年轻女孩听我们会英文,好奇问我们是否也是那艘“大船上的客人”,我说是,她怯怯问船上大约有多少人,我说约2000客人及800船员,她又问那艘船叫什么,我说叫做歌诗达大西洋号,发自天津,一路穿越赤道来到这里,环游南太平洋,女孩和周围的工作人员眼里闪着羡慕而热情的光,离开的时候,他们纷纷祝我们一路顺风。

买完吃的零食往港口走,天色紫红,维拉港有一道奇特色景观,就是路上逐渐形成一支细长的,由归船的中国人组成的步行队伍,因为大家都觉得不远,离开船时间还早,于是大部分人都是溜达回去。其实这段距离还是挺远的,而且道路情况很差,当地居民也觉得好奇怪,一艘大船下来的有钱人,全部走在乡村的土路上。路遇不少晚上下班当地居民,互相一一问好,半小时的路程,还有两个供人避暑的小草棚,我们就在那吹着晚风,喝着饮料,远远看着我们的大船,像海上漂浮的一座水晶灯。拍了几张照片,边喝了超市买的酸奶,这里的希腊酸奶可真稠真酸,没有糖也不甜,真有点受不了,要像欧洲人那样加蜂蜜吃才行,感觉瓦努阿图的东西大部分都是进口,也包括从中国进口。

​回想起维拉港之行,我们似乎没有玩什么,也没有让人印象非常深刻或者很特别的景点,也是一个很贫穷的岛国,但维拉港还是让人觉得还是挺有意思的,当地人的友善与文明,留下了深刻的记忆。另一个让人记忆深刻的事情,是最后的从市场走回邮轮,沿途的景色感觉太好了,如果是一个更好的天气,景色会让人惊艳。慢慢溜达回到船边已经入夜,还有恋恋不舍的游客打着手机电筒,在正在收摊的码头临时集市上买纪念品,编织物、小手工品和木雕都很畅销。

​大西洋号这艘大船载来两千中国游客,一天之内占领了维拉港全岛,带走了无数的当地特色物品,来小岛居民的震撼,似乎一如当年的郑和下西洋,这次的环游太平洋46天,或许能带来沿途对中国游客一个新认识,有好的,也有坏的,但让他们知道了中国游客之多,是无法忽视的。


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环游太平洋46天第15天:斐济为何是世界上最幸福的国家

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2016年12月14日,星期三,天气:阵雨,23-26度。


自瓦努阿图之后在海上漂流了一天,天色逐渐暗下来,时有阵雨,到达斐济的时候似乎正是雨季,乌云压境,远山如黛,和瓦努阿图的碧蓝是完全不同的震撼感。印象中的斐济应该是半透明的蓝绿色,但阴沉的天空,头顶层叠渐变的云由浅入深的灰,墨色的海,打破了我对斐济的想象。晴天有晴天的开阔,暴雨有暴雨的深沉,老天总是会给我们展示自然不同方面的美。以前总听说斐济,2015年的电影《爸爸去哪儿》也在斐济拍摄,2016年11月份,斐济还被评为最具幸福感的国家,斐济首都苏瓦(Suva),这个南太平洋上的重要的交通港口会是一个什么样的地方?

我们停靠的苏瓦港口,照例也有欢迎的表演,我也少不了过去拍照,仔细看看,发现他们脸上的表情不同一般,自然而开心的样子,没有一丝很无奈的感觉。码头就在苏瓦的市中心,走几步就是最繁华的街区,街头商店都拉着横幅“欢迎歌诗达大西洋号! ”。相比霍尼亚拉或维拉港,苏瓦的设施更完备,补给更成熟,因此我们的大西洋号停在这个港口过夜,充分补给各项物资,所以我们可以呆到很晚上船。下船立马就可以找到租车公司,当然也有很多当地揽客的私家车,虽然斐济规定英语、斐济语和印度斯坦语为官方语言,但是绝大多数的人使用英语,游客都可以用英文鱼当日交谈。

美元或斐济元都可以用,换到当地币基本可以用1美元兑换2斐济元。需要注意的是当地的换钱机构对货币管控非常严格,必须要护照才能换钱,我们的护照在船方保管,只带了护照复印件上岸,但复印件还是不行,因此只能用带有银联标识的ATM机取当地币。所罗门群岛、瓦努阿图、斐济这些南太平洋岛国都共有一家南太平洋银行,亮绿色背景上印有BSP三个字母缩写,可以提供银联卡取当地币的服务,我们在斐济取了一笔款,南太平洋银行的取款机要收5美元手续费,国内的发卡银行也要收取15-30人民币的手续费。

斐济的旅游业非常发达,信息和网络也不错,听当地人说可以花5-10斐济元买张当地带流量的电话卡,最划算,但我抵达苏瓦刚上岸时已经开通了全球通的国际漫游,60元人民币包天,回复文字消息还可以,发带照片的微博和微信朋友圈都非常慢,但网速不可能为大家做直播了,甚至连语音直播都不行,几次想做个红豆语音直播,最后都放弃了,岛上人烟少的地方干脆就没有信号,六十块钱也干不了什么。

斐济有许多岛屿,我们抵达的首都苏瓦在维提岛上,斐济有七成以上人口都集中在这个岛,以斐济印度人为主,菜色也主要是斐济印度菜,然后就是中餐馆。横跨维提岛东西有一百多公里,我们约了一行十几个人打算要租三辆车,180美元,这时遇到当地人提出给我们租一辆16座的小巴车,租同样的时间,还有司机开车,只要150美元,我们就决定大家一起行动。

预报是阵雨,但实际上当天苏瓦天气并不好,暴雨时来时歇,很多可以下车闲逛的机会只有放弃,因此只能兜风为主。会说英文的当地司机兼向导,带我们把斐济最有名的几个地方几乎都跑了一遍。首先是斐济的国会,如果是旅游团带队参观可以提前预约,进入议会参观。我们没有预约,但是司机帮我们跟办公大楼的管理人员沟通了一下,也就很顺利进入了政府的办公大楼。

在里面拍照的时候,刚好走过来一位政府的工作人员,很热情地跟我打招呼“Bula Bula”,你好的意思。他上面是西装革履,下面穿着裙子,这个确实是一个非常特别的打扮,据说斐济人很早都是穿裙子,有不少人沿袭至今。国会发言人主持会议,发言人座椅放在最高处,这张座椅是由澳大利亚在斐济独立时作为国礼送给斐济的,主席台下面的50张桌子上,都放着一张照片,他们都是这个座位的主人,也就是国会的议员。

斐济博物馆也是几乎每位游客到斐济必去的景点之一,10斐济元或5美元门票,以文化传播为主。刚进入博物馆,就是一位非常高大的斐济人,打扮成过斐济部落人的样子,手持权杖,跟游客合影。博物馆里展示着斐济人部落时代的船只和住所,也有介绍说斐济部落曾经也有食人族,还吃掉了许多上岛的传教士,当然现在已经完全没有。还有一个非常小的房间,展示了几只当地的蝙蝠、蝴蝶、蜥蜴标本。听说前一周有一艘澳洲邮轮满载4300人抵达苏瓦,但澳洲人不如中国人爱买纪念品,他们买东西也是刷卡多于用现金,中国游客喜欢用现金,加上掏出的几乎都是一百美元的大钞,这次斐济博物馆没有经受住2000中国人的现金扫荡,完全没有零钱可以找给我,只好让我拿了几张明信片作为找零,为此还多送了一张。

出了博物馆,继续逛苏瓦,路上下着小雨,我们只能在商铺的走廊附近转转。好多游客说这个城市太小了,建筑物太破了,手机好差等等,其实,斐济是一个非常发达的旅游国家,也是世界上幸福的国家之一,2016年的11月份刚被评为最具幸福指数的国家,为何具有如此之大的反差呢?

​我们的车开进居民区,很多普通人都住着干净清爽的二层小楼,每户一个花园,带着车库,放在国内都是极少数人才住得起的别墅,我还以为是富人区,专门问了司机,他说这就是一般人居住的地方。我们好多人还具有莫名的优越感,总以为比人家有钱,其实你买了一套房子,或者生个大病,你一生所有的积蓄所剩无几,甚至还背负着无数的贷款,生活压力就非常大,实际上远不如他们幸福,而且这些国家,很多都是下午三四点钟就下班了,节假日都不开门营业。这就是为什么在南太平洋上有许多的小岛国,人们月收入只有一两千,却纷纷都被称为最具有幸福感国家的原因。

开车经过一个看起来非常古旧的天主教堂,司机Vinod看我们很感兴趣,告诉我们这是斐济最古老的教堂,叫圣玛丽教堂,建于19世纪末,里面有一些近代的修补,外观和圣玛丽的神龛有时间腐蚀的印记,一名信徒在里面祈祷,引起了游客的一阵狂拍,一名教堂的妇女在边上很惊讶地看着。

​圣玛丽教堂处在市中心,Vinod带我们去了附近一家当地的斐济印度餐馆,一人份的无骨牛肉、蔬菜、咖喱、馕、米饭加一瓶汽水20斐济元,约60多人民币,菜是典型的印度菜,但是米饭却是像中国的大米,而不是我以前经常吃的长条型的印度米,后来在路上,司机告诉我们,斐济田里的大米都是中国引进种植的。这家比较典型的当地菜附近,也有素食餐厅和中国火锅店,同伴们有些人不喜欢印度咖喱味道,便去了其他餐厅准备试试当地的菜肴。

吃晚饭,我在闹市区随便逛逛,基本上不要十分钟就可以走完,路上看见一名警察,问他能否拍照,他欣然同意,但是姿势也太正规了,胸脯挺得笔直,感觉就是接受长官的检阅,就差举手敬礼了。后来又遇到一名警察,高大而憨厚,也是很高兴让我拍照,拍完照之后,绕到我身后,拉了一下我的背包,原来我拿东西时,背包忘记拉上拉链,他看到了就帮我拉上,真的热心又细心。

我们驶过了悠闲的苏瓦市中心,居民区,到郊外的村落,路上都有当地的农民和渔民摆着小摊,卖水果和梭子蟹,梭子蟹都被草绳绑成一串挂卖,钳子和几条小腿还不死心地划拉着,在大家都在拍梭子蟹的时候,我见到一位坐在边上等车的人,给他拍了一张照片,同样,他们非常认真地对待我们拍照,以至于拍不出我要自然,只有等他略有放松,才拍了一张。经过Coloi森林公园,暴雨下的正汹涌,远处的黑山上云雾缭绕,看不见顶。我们没法下车,于是开往著名的Coloi村。有意思的是斐济当地拼写出的字母c很多读成d,Coloi这个村名可以读成“堕落”。

​到Coloi村的时候雨几乎停了,我们便下车走走,因为下雨,几乎没有游客,村子里的孩子看见来了老外,边跑出来看稀奇,于是正好成了我拍摄的对象,一个穿着运动衫的小男孩,站在家门前,背后的路上,两只小猫咪也跟他一起盯着我,场景很是有趣。孩子看见我拍照,微微一笑,自然的笑容,纯净的眼神,看了会让人心都化了,这张照片作为了游记的封面。

村长把我们叫进会议室,请我们象征性捐款,考虑到我们四处拍照确实影响了别人的生活,所以身上的硬币都投进了捐款箱。如果天晴的话,每个人买10美元门票还可以看到当地的舞蹈表演。这个村落并不是我们想象的土著村落,大家也是正常穿着衣服,住着木屋,种着花草,让人忍不住感慨即使再原始的地方,变成如此发达的旅游胜地之后,也不可能再保持它的本色了。

听说最美的海滨是维提岛西边的太平洋港,从苏瓦开车往返需要三小时。快抵达目的地时的有一段公路沿着海岸线,即使下着暴雨看也很美,有一番不同的滋味。有的人爱玩山,有的人爱玩海,有的人爱玩免税店,有的人爱玩度假村。斐济是澳洲人的后花园,酒店和度假村产业十分发达,太平洋港正是适合玩度假村的地方,完全满足了我们对斐济的想象:茅草小屋、木质酒盆、原始的独木舟、挂着纱帐的草棚和沙滩边的棕榈树。

到现在还不知道为什么司机将我们带到了这个家酒店,也许是因为这里确实很美,也许是比较熟悉这个酒店。这个位于南太平洋港的度假村叫做Uprising Beach Resort,三星级,为了价格不贵,还有集体床位,12月非圣诞节期间最便宜只20美元一晚。这种规模的度假村酒店都有自己的海边酒吧、私人泳池和私人海滩,只有酒店的客人可以享用,景色虽然称不上绝美,但干净且安静。

我们去的时候雨虽然小了,海边仍狂风大作,于是在棚子里待了一会还是回到酒店的酒吧,点了Mojito和Booze Buster。一般的酒吧在晚餐前都会有一段叫做“欢乐时光(happy hour)”的优惠时段,适合朋友们晚餐前一起聊天聚会,有的酒吧会有鸡尾酒买一送一或买二送一的优惠,这家酒店的酒吧则在下午5-6点原本需要付费的wifi免费一小时,但是速度也不快,估计是因为太多的中国游客。给我调鸡尾酒的小伙子,穿着花衬衫,光头戴着一朵红花,感觉很有个性,不少外国游客找他合影,我也在吧台上拍了一张。喝完鸡尾酒,在海边流连片刻,其实,海滩景色看上去不如我们的深圳海边,但是空气却是无法能比拟的。雨几乎停了,我们也不得不返回首都苏瓦。到苏瓦市中心已经入夜,我们对Vinod的友好优质的服务表示感谢,另付了20%小费,加上16座的小巴车费一共180美元,还留下了他的联系方式。

手上还剩一些斐济元,我们去了斐济最大的购物中心Tappoo城,里面有非常大的手工艺品和纪念品商店,和一个很小的免税店连在一起,正碰上圣诞折扣季,还比较划算。斐济旅游业再发达,经济条件还是有限,免税商品不多,超市商品也很普通,物价和中国差不多,但是可以买到不少澳洲日用品和食品。吃了个当地最普通的冰棍雪糕,叫“碎石路”,外面是混合着花生果仁的巧克力脆皮,里面是草莓牛奶馅,奶味纯正,差不多4-5块人民币。我还在当地发廊理了个发,本来想剪一个当地的发型,结果老板是中国人,他说当地发型只是很短,很线条,最后他还只收了我20斐济元,约合10美元,大家看了都说剪得不错。

虽然购物中心离码头走路只有5分钟路程,理发师剪完头发还是建议我们打车回船上,虽然斐济的治安还是不错的,但是晚上天黑,附近会有一些小混混抢劫码头邮轮上的游客。打的士也就是约2-3斐济元,因为已经比较晚了,理发店和其他商店都在关门,我们在购物中心门口等出租车,这时正碰到几个同船的中国人,于是便一群人一起平安走回了码头,治安似乎没有想象的那么危险。

因为下雨,我们没能去到斐济最美的地方,也没去最美的小岛,在苏瓦同样也没有看太多的景色,或者给我一个特别的惊喜,但是,越来越强烈地感觉到了美好的自然环境和斐济人的幸福感。斐济的发展指数跟泰国差不多,但2016年斐济继续当选幸福指数最高国家之一,一个并不发达的太平洋岛国,除了生活有一定的保障之外,人们对物质的追求也没有那么高,根据2014年的盖罗普调查,全球只有70%的人认为自己很快乐,而93%的斐济人都认为自己很幸福,非洲的幸福指数也很高,亚洲次之,西欧国家的幸福指数最低,看来发达与否并非一个国家的最重要指标,幸福指数才是最重要的。


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环游太平洋46天第17天:汤加努库阿洛法,尚未涉足

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2016年12月16日,星期五,天气:阵雨,25-27度。

离开斐济的苏瓦,大西洋号在海上悄无声息地巡航了一天,2016年的12月16日早上八点,我们到达了汤加共和国的首都努库阿洛法。汤加是一个神秘的国度,国内很少有人过来旅行,因为国内暂时还没有直飞汤加的航班,如果想去汤加,还需要在澳洲或者其他地方转机,这里是澳洲人很喜欢来度假的地方,而对我们北半球的人来说,这里很少涉足。

到达努库阿洛法,本来应该是早上七点的,但是因为汤加实行夏令时,我们将时间调快了一个小时,白白少睡了一个小时的懒觉。靠岸下船,入境十分简单,刷卡下船就算是入境了。岸边也摆起了小摊,银行换钱的,卖东西的,汤加旅行咨询的,旅行社的接待的,目不暇接,但井然有序。岸边上有几位戴着花环的小伙子和美女,欢迎我们的到来,小伙子看上去帅气硬朗,不像我想象的汤加人肥肥胖胖的憨厚样子,看起来跟中国人到有几分相似。

努库阿洛法比我想象的要大,最好还是参团,自驾的话必须带上GPS和地图,事先做好规划,不然容易迷路。码头上有许多的旅行社,华人开的,汤加人开的,看了一下,努库阿洛法的行程大同小异,我们走了一个最全面的旅行线路:汤加王宫— 皇家墓园—白人登陆点—蝙蝠村—喷潮洞—白沙滩—天然桥—燕子洞—汤加古墓—三石门—三头椰子树—库克船长登陆点。

如果在努库阿洛法停留的时间短,只想看自然景观的,选择去喷潮洞和天然桥-白沙滩-燕子洞一带就足够了,也是我认为全程最值得去的两个地方;想看人文景观的可以只去库克船长登陆点和三石门,也是游客都会去的两个景点;喜欢看动物的当然就是蝙蝠村和燕子洞,时间充裕的话6-9月还可以出海看海豚或鲸。汤加的主岛塔布岛不大,路上交通时间很短,首都努库阿洛法就在塔布岛上,租车也方便。

汤加王宫就在我们停靠的努库阿洛法Vuna港旁边,入港和离港时都能看到宫殿建筑,下船后走到码头停车场就可以看到它的围栏,出码头向右绕行5-10分钟,经过一家绿色的BSP南太平洋银行就可以走到。见过中国琼楼玉宇的人对太平洋小国的王宫本来就没有多少期待,见到也没有什么惊喜,干净的澳洲式白墙和砖红色的屋顶,面对海岸,带一片宽阔的草坪。但因为气候宜人,12月圣诞季节还是繁花似锦,站在宫墙外也闻到带着清爽花香味的海风。

皇家墓园也是一片宽广的绿地,中央有几层开阔的台阶和尖塔,宁静祥和。西方文化对墓地不如中国那么忌讳,感觉和祠堂差不多,时常可以去看看,享受那里的和平宁静。12月份,汤加的道路两旁不少结着果子的椰子树和芒果树,不时吹过街上的海风带着水果香。

登陆点的纪念碑都长得差不多,很多人容易将阿贝尔船长登陆点和库克船长登陆点弄混淆。阿贝尔船长登陆于17世纪,是第一个发现汤加的白人,他的登陆点海域非常开阔,可以隐约见到海岸线上的小海岛,岸上还保留着一些原始植被,许多半人高的绿草和椰子树。来自英国的库克船长在历史上更有名,附近的库克群岛都和他同名,他在18世纪下旬的1777年,留下了关于汤加的文字记录,因为我们船上下来的2000游客和旅游大巴比较拥挤,我们到下午快结束时才回来,避开人群参观他的登陆点。

​蝙蝠村顾名思义,有许多热带蝙蝠,并没有想象中那些阴森恐怖的感觉,反倒是吃热带水果的果蝠比较可怜,本来好好到挂在一棵荫凉的大树上,被我们突如其来扰了清梦,吓得呼啦啦一飞而起,等拿起相机想拍时,已经几乎全逃走了,透过阳光看到果蝠薄薄的半透明翅膀,倒是壮观。在斯里兰卡的也看过很多,似乎没有这些蝙蝠那么怕人。

努库阿洛法的景点大家都推荐的是喷潮洞,我在夏威夷毛伊岛自驾环岛的时候,也专门去看过,两者都是一样的壮观。那个是火山熔岩遇到海水,形成了海边黑色的岩石,经过大海长年累月的冲刷,侵蚀了岩石,形成一个个的洞穴,当浪潮冲击洞穴的时候,海浪从洞孔中喷薄而出,像是一个个喷泉,冲向天空。这里都是珊瑚石,其他都是一样的形成过程,也是一样的原理,但是这里的是珊瑚石,会有一个平台,非常漂亮。有时候,同时有许多的喷泉水柱冲向天空,十几公里的海岸上看起来蔚为壮观。

开车差不多一刻钟,就到了喷潮洞,是一片岩石海滩,往人少的地方走去,地面的岩石上布满了不同品种的珊瑚化石,如果穿拖鞋可能会划伤脚。说是喷潮洞其实就是海岸边形成的一片片坑形平台,涨潮的时候海水打上来,受到平台边缘凹槽的阻力向上,可以喷到10-30米高,离平台太近还会湿身。忽然听到有人喊“海豚!”就看到一条灰黑的鳍和脊背从浪花边沿滑过一条弧线,消失了。

从喷潮洞再开约20分钟,就到了更加野性的地方,刚开始一看就是野草重生的地方,长了不少椰子树,穿过草丛的一条小路,突然看到了海边的海湾,还有一片极小的白沙滩。一片悬崖峭壁紧靠着深山丛林,划出一个个小小的海湾的形状,这就是白沙滩,三个景点的开始。

​​走向靠海的峭壁,脚下又险又陡峭,悬崖下方是一条窄窄的白沙滩,简直像西方悬疑小说中,峭壁别墅凶杀案发现弃尸的地点。四处看去白沙滩一半临海无边无际,一半紧靠悬崖陡峭险峻,没发现可以通往下面沙滩的路。其实,天然桥,白沙滩和燕子洞这三个不同的景观紧连在这一公里的峭壁上,小心步行即可。相比起喷潮洞,我倒是更喜欢这里三个景点,因为更加震撼与刺激。

面对大海往右走进深草地里的小路,没几分钟就看到丛丛的深林里似乎有峡谷,我穿着长裤避免虫咬,沿着当地人在半人高的草地里踩出的小路走进去,听到水声,前方是断崖和几株斜斜的树,下面是涌入山谷的海水。险险立在断崖伸出的平台上,可容一人转身,就看到断崖对面的山壁底下已经被海水冲出一个半圆的洞,好像中国石桥的拱门,和山壁共同形成桥状,当地人叫做天然桥。

​退出天然桥所在的丛林,白沙滩上方我们所在的峭壁,面对大海往左走一两分钟,就发现悬崖下有黑色的小海燕在飞,而我们所站的悬崖下有好几个海水侵蚀出的山洞,里面栖满了黑压压的燕子,听当地人说夕阳西下时海燕归巢的景观十分壮美。这块悬崖峭壁嶙峋,有几处伸向海中的平台,走上去需要极其小心。每当到这样的地方,我都会非常珍惜当下的体验,因为不知道下次再来时,我脚下这块石头会不会因为海水与暴风的侵蚀而断裂消失。

​在开往三石门的路上,经过一座汤加古墓,和埃及金字塔一样想法,也是用巨大的石材切成方形筑成的,腐蚀严重,历史悠久,但仍然可以隐约看到珊瑚化石的残骸,清楚地说明这些石材来自汤加海岸。这一带还有很多凤凰花,因为12月正是花季,又是圣诞节,当地人叫它圣诞花,和深圳的凤凰花树比,这里的树更加舒展,占地面积大,形成格外宽阔扁平的红绿色伞盖,充满热带风情。

看到海边有黑色的大猪带着几只棕色的小猪在跑,汤加物产丰富,不缺吃穿,汤加人也就任由这些野猪在海边快活。听说有鱼被冲上岸边,这些猪还会沿着海岸线追来吃,没鱼的时候就在林子里吃吃掉在地上的水果,或在农田里偷偷菜,有一张照片是一只猪抓起起了一条很大的鱼在吃,所以这里的猪被叫做钓鱼猪,或者叫抓鱼猪。本来有一只猪仔海边觅食,结果一个小孩子跑过去,加上后面好多的游客追着拍照,小黑猪吓得屁滚尿流地跑了。

​三石门顾名思义,就是三块大石头搭成的门形,看起来就像英国巨石阵的缩减版,听说是汤加王国第一座宫殿建筑的一部分。三石门往前走,就是一块大石头,导游说有讲究,以前这里还有一个王座,就是背靠着大石头的,后来也不知去向。往草地深处走,发现许多奇怪的水果和树木,仔细看,草丛中还立有当年的碑文和一丝残垣断壁的遗迹。因为意义重大,这里也是来自大西洋号的2000船客必到之地,三石门旁连绵不断有合影的人,也没法呆了。如果是清净的时候,这里倒充满哲学意味,是可以思考人生的地方。三石门所在的草地旁有两条林间小路直通海边,边上都是含羞草,每当走过,都纷纷合上了叶子。一个人顺着小道走,发现丛林里还有野猪带着小猪,听见人声,大猪就叫唤起来,几只小猪排着队跟着父母往海边躲去。

傍晚回到库克船长登陆点,不如之前拥挤,但还是有一些游客。和阿贝尔登陆时宽阔的海景不同,库克船长的登陆点面对蜿蜒狭窄的港湾,因为这个登陆地已经是一个著名景点,岸上的草地被修剪得齐齐整整,椰子树也砍去了。 库克登陆点旁边设立了文化旅游志愿者部门,有传播当地文化的表演和捐款处,一群年轻的当地志愿者为我们展现了汤加人传统的饮食方式,还为我们表现了手舞,以手腕和手掌的翻飞为主要动作,特别能体现波利尼西亚小姑娘的娇媚。

至于三头椰子树,就是一株椰子树在顶端分叉生出了三丛叶子,据说世上仅此一株。我对植物不甚了解,只知道普通看到的椰子树都是笔直一株到顶的,只有一丛叶子。据说为了体现着一株椰子树的独特,周围的椰子树都惨遭砍杀,有点让人哭笑不得,所以我一点兴趣也没有。加物产丰富,大而甜的芭蕉和瓤内鲜红的黑美人都多,海鲜也可以在市场买到。如果几位朋友一起,花个人均20-30美元在市场买上龙虾、海蟹和鱼,请当地店家料理一下都是不错的选择。我们这次尽量跑遍了可玩的地方做出攻略,已经累得不行,按照导游推荐,直接吃了一家港口旁的中餐馆,海鲜并不新鲜,野比自己在市场买贵了许多。

汤加给我的印象是有秩序和文明很多,当地人日子过得很舒坦,属于太平洋岛国中最安居乐业的一个地方。当地人集热情活泼和腼腆可爱于一体,穿着自制的塑料草裙的少年少女一直在船下与游客合影。回到港口时我听到浑厚的男声合唱,还有警察组成的警乐队,支着小帐篷,搬来音响,自弹自唱,感觉是这个气候温和、海风香甜、吃穿不愁的太平洋小岛上特有的浪漫。歌诗达大西洋号的扩音器播放了《蝴蝶夫人》的曲子,意味着我们的船离开了汤加,明天是12月18日,大西洋号上有一个婚礼,很值得期待,但是后天也是12月8日,我们的时间突然多出来了一天。

(未完待续,敬请关注继续阅读《环游太平洋46天;我们多出了一天》)


 

环游太平洋46天第20天:时光倒流24小时

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2016年12月18日,星期日,天气:多云/阵雨,24-27度。


中国人喜欢18,因为谐音是“要发”,18日果然是个好日子,有一对小情侣在大西洋号上举行了婚礼,我还吃了喜糖,而且我们在太平洋上度过了两个18号,两天还都是星期天,时光倒流24小时,是不是很有魔法的感觉?

离开维拉港,继续向苏瓦行驶,风浪很大,走在船上都有点像是跳舞。昨天是18号,也是一个吉庆的日子,歌诗达大西洋号上举办了一场特别的婚礼,当新娘走下楼梯的时候,一只小熊单膝跪地求婚,那就是新郎。船长做证婚人,围观游客个个是丝毫不让,很多时候拍着拍着就被人挤走了,美丽的新娘拍虚了,新郎扮小熊没人发现,我还给拍了一张照片,因为当时有两个小熊,不过说真的,比较担心新娘认错了小熊。

记得刚上船没多久,属于时间变更线,时间又要向前调快一个小时,结果晚上又少了一个小时,本来明明是晚上十点的,结果变成了晚上十一点。这次46天的航行了14天的时候,调快了三个小时,与北京的时差有四个小时了,我经常在群里问朋友,北京时间是多少,因为确实是糊涂了,时间都去哪儿了?

有朋友调侃说,你在船上逍遥,还管什么中国几点了?其实关心北京时间,是因为要发微博微信,还有游记什么的,如果我在我们这里八点钟发,估计国内是凌晨四点,大家看了绝对以为有毛病。另外一直想回答那些问我有没有想跳甲板感觉的人,真的很想有那种状态,因为如果想跳甲板,那么我一定是闲的发慌的时候,可是这个状态是多么的可望而不可及啊。

歌诗达大西洋号的日子,跟上班一样准时的规律,每天早上最迟九点起床,然后上甲板拍海上的天际线,先拍了照片,接着拍视频,因为我有一个想法,每天对着海边拍一小段视频,坚持拍完这46天,剪辑成一个短视频,看看我们的大西洋号经历的初夏秋冬以及各种的天气状态。然后就要发微博、微信和狐友,然后打字写游记,处理照片,编辑视频,然后隔几天就要将游记发到各个网站,真的是忙得一塌糊涂。

其实邮轮上的活动挺多了,每天都有培训班,跳舞的、做菜的河学外语的,还有各种表演秀和电影, 和我们一起环游太平洋的中国摇滚制作人褚乔,还在歌诗达大西洋号上举办个人演唱会。其实,有点时间去看场演唱会,或者是场拉丁舞表演和电影,也是不错的享受,何况一直还想在船上健身房去锻炼一下呢,如果有时间发呆或者闷得慌,那可真是一种难得的享受。

今天歌诗达大西洋号的船长广播通知,要大家将日历调回来24小时,所以今天还是12月18日,第二个18日竟然还是星期天,这不是船长开的玩笑?很多人刚一听,觉得是不是犯糊涂了,昨天是2016年12月18日,星期天,本来今天应该是2016年12月19日,星期一,而是我们大西洋号穿越了国际日期变更线,于是我们一生中第一次过了两个18日周末。

​​在网上查了资料,地球是不停地从西向东自转着,每24小时自转1周就是360°,1小时要转过经度15°,国际上规定每隔15°为一个时区,把全球按经度划分成24个时区。假如我们从某地出发向东作环球旅行,根据时区的换算,每越过1个时区,便要把手表拨快1小时,当回到出发点时,手表就整整拨快了24小时,日期就比当地多了1天。反之,向西作环球旅行,当回到出发点时,会发现比当地日期少了1天。

国际日期变更线(International Date Line),从北极,穿越白令海峡、太平洋,直到南极,如果是大洋上,由东向西越过此线,日期需加一天;由西向东越过此线,日期需减一天;我们向西航行跨过此线,,从零度经线所在时区向西每跨 1 个区间时钟就拨慢 1 小时, 而向东每跨 1 个区间时钟就拨快 1 小时, 到了另一端经线 180 度附近, 就会有 24 小时的落差。订定了国际换日线,就是为了解决这个问题。

制定了国际日期变更线,全世界的舰船与飞行器都必须遵守一个规定,从东向西越过国际日期变更线时,日期要增加1天;从西向东越过国际日期变更线时,日期要减1天,这样地球上各地的日期就不出现混乱了,但是也就产生了时差,经常就是人们说的时差几个小时。当然,对于环球旅行的人,或者跨时区旅行的人来说,时差是非常烦恼的,在你的住所地区睡觉的时间,现在却要到处忙活,过去上班的时间却要你睡觉;如果你忘记调整时间,轻则很可能耽误时间,严重的会错过飞机航班或者列车、班车等,轻微的错乱,一样也是否烦恼的。

例如,这次我们的46天航行中,有一天我拍照时,看见照片拍到了,回看照片时,突然发现当时拍到的照片突然都不见了,百思不得其解,反复查看,终于在一堆照片后面,找到了当天拍摄的照片,为什么最新拍摄的照片不回显示在最前面呢?原来是有几次忘记调整时间,结果拍摄的照片时间错乱,而按照错乱的时间去排列,所以混在其他照片中间了。

记得我们在2016年的12月15日,穿越时间变更线,时间向前调快一个小时,结果那天晚上突然不见了一个小时,我们的邮轮边走边调整时间,现在时差已经有五个小时了,有点见怪不怪了,可是我们的人生中竟然平白无故地多出了一天。不过也不用沾沾自喜,因为记得那句老话“总是要还的”,据说日后的一天,会突然少了一天,于是我们的日历一切又归于正常。

看着我们的大西洋号行驶在茫茫无际的大洋上,不由得想起了小时候看的科幻电影《大西洋底来的人》,当时觉得是多么的神奇,后来慢慢长大了,觉得那是幻想,不再怎么信了。现在每天在大海上,看着多变的大海深处,体会到大洋的种种奇妙,觉得也许真的有一个神秘的世界,只是我们尚未探知而已。


(未完待续,敬请关注继续阅读《环游太平洋46天第21天》)


 

环游太平洋46天第21天:大溪地帕皮提环岛记

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2016年12月19日,星期一,天气:雨,24-27度。

依依不舍驶离汤加,在大西洋号十层甲板上最后看了一眼夕阳下白墙红顶的汤加王宫,海上巡航又是三天,船方提供了各色娱乐节目,还让我们参观了船上的厨房,沿着侍者们送餐的电梯进入餐厅,体验了不同的生活;而我的生活更多的是写游记和处理照片,跟大厨有点类似,他们做饭给我吃,我写游记给网友看。第21天早上醒来拉开阳台窗帘,突然出现一座白云盖顶的青山,天蓝得太透澈,云白得太分明,仿佛是这座山喷出了浓浓白烟,天上航行着一艘绿色巨轮。我们的邮轮下面,就是游艇码头,许多的各式游艇停靠在里面,像是排列整齐的沙丁鱼。我们到了法属波利尼西亚首都帕皮提,给我的感觉是蓝色的浪漫。

到大西洋号九楼的波提切利餐厅吃早饭,顺便俯瞰一下帕皮提港口周边的环境,天气晴好,脚下是白得发亮的港口,白漆里点缀着黄黑相间的脚手架,红白条纹的起吊机,蓝绿色和砖红色的集装箱,沿着深蓝的海岸线洒落。走到露天泳池和滑梯那头,自动门打开的瞬间,湿热的空气涌上眼镜镜片,我忘了自己一直处在有冷气的室内,大溪地真的是炎热。

等其他乘客差不多都下船了,我也登陆帕皮提,港口有迎接我们的歌舞和当地姑娘,姑娘们模仿过去波利尼西亚的打扮,戴着椰子壳做的Bar,载歌载舞,引起了游客们的一阵狂拍。下船时,当地的女孩送给我们米白色的花,和栀子花差不多香味,我也学着大溪地人,不论男女都把花别在耳朵上,只是忘记了已婚和未婚的各别在哪一边,反正我是别在耳朵右边,走路带着香风。

在大溪地租车比较严格,需要国际驾照原件,不承认中国或台湾驾照;出租车不多,只有西北岸机场、酒店、港口这一带方便打车,几个人一起包出租车环岛游,大约人均要50美元,可以自行安排行程和节奏。我打算自由随性逛逛大溪地,还拿不定主意去哪,看到港口有一群当地记者,报道两千中国人乘邮轮登陆大溪地的盛况,还有闻风受雇而来散发珍珠推销广告的姑娘小伙,看着漂亮的波利尼西亚面孔和热情的招呼,很难拒绝他们手里的广告纸。

有个小摊子没人,上面放着几张地图,准备去讨一张地图,得知他们是一个当地小旅行社的工作人员,有大溪地环岛游,空调大巴40美元,没空调的当地巴士25美元一个人。抬头看看早上的太阳越来越高,空气很热,人很懒,就报了空调巴士游,任由当地司机给我们安排行程,走得多了,对国外本地的旅行社有一种信任感。

大溪地,或译成塔希提,是一个岛名,因为盛产大溪地黑珍珠而闻名,是法属波利尼西亚这个国家的最大岛屿。鸟瞰大溪地岛像一条嘴朝西北方的鱼,分为头尾两部分,鱼嘴是首都帕皮提,鱼的头身叫“大大溪地(Tahiti Nui)”,鱼尾部分叫“小大溪地(Tahiti Iti)”,当地环岛行程只绕着大大溪地转一圈,经过最重要的几个景观和村镇,小大溪地内容不多,最好的几家酒店也集中在大大溪地帕皮提的港口和机场一带。开车绕行大大溪地外围公路约需一小时,我们的行程是:观景平台 – 维纳斯角 – 瀑布 – 植物园 – 马拉山洞 – 公共市场。

法属波利尼西亚的官方语言是法语,也说当地土著语,他们的祖先两千年前来自东南亚,土著语和马来西亚语很接近。通用货币是波利尼西亚法郎,很多地方都可以刷国际visa或master信用卡。当地换现金的汇率是1美元兑109当地币,码头边的临时换钱处要收700当地币的手续费,约6-7美元,40多人民币。繁华的地区都可以1:100的汇率收美元现金,贵一点的超市汇率1:90。银联卡也可以用ATM机取款,按当前银行牌价扣人民币账户,取当地币— 取款机有的要收5美元手续费,会在插入银联卡以后提示,加上中国的发卡行那边也要收一次15-30元人民币手续费,双方银行加起来和换钱处手续费一样了,不过我在国外用过的多数银联取款机都免ATM费。

​法属波利尼西亚有118个大大小小的岛屿,海域绵延2000多公里,而陆地和居民很少,多数都住在大溪地岛,整个法属波利尼西亚的Wi-Fi热点都不多,覆盖范围也有限。正因信号覆盖困难,当地的上网电话卡也相对贵一些,一共有两家运营商:国际化的沃达丰(Vodafone)和当地的Vini。我们买的沃达丰上网卡1950当地币含500M流量,当前汇率约合人民币120元,当地运营商Vini同样500M的流量卡比沃达丰便宜几块钱,在大溪地上网的速度都不错,如果手机是安卓系统,则需要营业员手动改成当地网络设置。

​巴士从帕皮提出发往山上走,一刻钟就到达一个观景平台,可以站在大溪地的绿荫下眺望湛蓝的海域,和20公里外的茉莉亚岛(Moorea),像绿色巨轮一样顶着白色的云团,从帕皮提港口乘船半小时,或者从港口旁的机场乘飞机十分钟就能到那里。开回帕皮提市区,我们顺时针环岛,差不多一刻钟就到了维纳斯角,是波利尼西亚第一个英国人登陆点。目前波利尼西亚虽是法属,首先登陆的却是英国人,当地向导并没有痛恨地说英国和法国人统治了波利尼西亚人,而是感谢他们带来了文化、宗教和多彩的作物—当地芒果品种超过50种,都是欧洲引进的。撇开维纳斯角的历史意义,吸引我的是蓝得震慑人心的海域,天越热海越蓝,天海的湛蓝之间是淡淡几抹白云,暖风轻拂,几个度假的人静静玩着划艇,站在艇上悠悠漂远。

​这里的海滩是火山灰形成的,黑色海滩,沙质踩起来很细软,但太阳大时晒得有些烫脚。向导说凡是岛周围有许多珊瑚礁的,沙滩就是珊瑚风化后冲上岸的形成的白色沙滩,火山灰形成的则是黑沙滩。沙滩边的绿地上有卖热狗和冰汽水的拖车,两支可乐和一大瓶1.5升矿泉水750当地币,连这里的可口可乐标签都很特别,写的是“大溪地可乐”。

​在蓝海上喝完汽水,我们就开往Tiarei村,这里也有一个喷潮洞。离开沿海的环岛公路往内陆开几分钟,停在了一片深林里,抬头就看到了瀑布,虽然水流细细,但是非常高。再往林中走一两分钟就看见瀑布下的水潭,淡水都来自大溪地雨季的雨水,这些雨水也是当地人重要的饮用水源。这时候太阳被云遮住,林子里很荫凉,但我只要半分钟不动,就有蚊虫叮咬。

离开瀑布,我们又沿着海边的环岛公路开了约25分钟,向导带我们看了由北向东沿岸几个适合新手的冲浪胜地,还有一条贯穿大大溪地南北两端的绿道,可以步行3-4小时。我们经过了大大溪地和小大溪地相连的Taravao,到一个小小的热带植物园,随便转转只需要20分钟不到,对到大溪地的我们来说,植物园太小,反而是当地人司空见惯的海岸更诱人,让人上瘾的蓝色,远处被云团团包围的小大溪地,一美元一袋的芒果,岸边拴船的矮桩,风吹沙沙的绿树,迟钝不怕人的海鸟……每一分都给大溪地增添了迷人的气氛。

再沿海岸开不到20分钟,来到Paea,参观了岛上最大的积水溶洞马拉洞,顶部挂满了热带植物组成的门帘,里面有几个当地年轻人在游泳,清水凉风,青春少年,翩翩快活。连当地乱跑的鸡,顶着一身黑色羽毛,吃着地上的椰子肉,也显得格外精壮健美。洞本身没什么特别的震撼,我又走回公路对面,对着蓝海痴痴发起呆。海边上有几位当地的少年,看着无所事事的样子,问我吃不吃芒果,看样子要免费送我,想起来拍照不想弄的满手都是芒果汁,谢绝了少年们的好意思,同一辆车的游客们接了他们的芒果,打开吃了,说是非常甜。

继续顺时针绕岛,从马拉洞开回帕皮提约20分钟,经过大溪地连锁的家乐福、麦当劳和当地的珍珠博物馆,听向导介绍竟全是中国人开的,果然在珍珠博物馆门口看到Robert Wan的招牌。据说中国人自150年前来到大溪地,聪明勤劳,现在是大溪地最富有的人种,和法国高级官员一起,都住在Punaauia到Faa’a一带的半山坡上,脚下是大溪地的豪华酒店。大溪地珍珠市场的珍珠生意,也基本都是中国人在做,在这里买纪念品可以,想在旅游胜地买珠宝占到便宜,说实话几乎是不可能。

​向导一路总是提起麦当劳,因为在邮轮上吃腻一种口味的饭菜,我们回到帕皮提市区格外想吃,套餐人均约70人民币,双人套餐才100人民币,和国内差不多。吃完就去逛逛街,当地最大的Vaima购物中心及沿海全是地段最好的商店,几乎都是卖珍珠的,绕到后面是戴高乐将军路,两旁都是当地商店。我买了挺特别的一件纯棉旅游纪念T恤,背后是艺术家作品,带有大溪地图腾的鲨鱼群,25美元。大溪地的药妆店有很多法国品牌护肤品,流行的法国药妆品牌基本都有法,而是国内常见的其他品牌比较难找到。

沿着戴高乐将军路往西逛,就是帕皮提的圣母院,米黄色的建筑,白漆的窗框,砖红的尖顶,直指让人眩晕的蓝天白云。走进正门口是当地木雕的圣母怀抱圣子像,圣坛周围的墙上是装饰漂亮的花窗,侧门两旁彩色地砖绘着圣经故事,要说英国人给大溪地带来了简洁的新教教堂,法国人则带来了美丽的天主教堂。我为了躲避下午炙热的阳光走进来,圣坛前第一排神父正带领几位年长的信徒小声哼唱,比起欧洲精致专业的唱诗班,这里没有无伴奏的人声充实着人生的阅历,带着历尽沧桑后的纯净。

我是最不喜欢购物和寄明信片的,但同行的很多朋友在当地邮局寄了些明信片,纪念品店都可以买到卡片和国际邮票,最贵的双开明信片带邮票350当地币,差不多20人民币的样子。再走到公共市场,接近关门时间,侧门还有一些当地人在卖鲜花、草编装饰、手工艺品和香皂之类,马上到圣诞节,市场里有不少圣诞树和礼品,节日气氛浓厚,只是天晴无雪,这里的圣诞节热情洋溢。

​出了市场随便走走,发现一个当地巴士站背后的建筑很美,围着院墙绕了半圈看见大门开着,走进去问了当地人,这里竟然是上世纪60年代被战争夷为平地的王宫市政厅。这个是复制品,和圣母院一样米黄色的墙壁,白色的立柱,砖红的钟楼尖顶,现在是一家造型和地址都很有历史意义的酒店。有人跟我争论这到底是酒店,还是市政厅,正好看见一位穿着整齐的男士,问了个明白,原来确实是酒店,但也是市政厅。

​市政厅酒店院子里有个半开的睡莲池,边上是一个波利尼西亚式小屋,目光越过小屋,看到远处海拔2000多米的山顶,有好像飞碟一样形状规整的云朵,厚厚的云层很低,仿佛连着地面。我穿街走巷想接近那座山,走出了繁华的帕皮提市区,路上也不见了中国游客。向当地的民宿老板问了路,经过帕皮提的居民区、办公楼、学校、加油站,当地不知是什么粉色的花落在屋顶,落在车上,落在街道。我一直走到山脚的开阔地,太阳快要落山,才想起返回港口,尽管没有拍到我要的山,就在当地超市给无线鼠标买了对当地品牌的5号电池,150当地币,约10元人民币。

回到港口正日落,舍不得上船,便在岸边晃悠,游艇码头格外热闹,身边有当地人慢跑,沿着海边修得整整齐齐的人行道侧面海水里点起了灯,低头一看竟然是各种神仙鱼、小丑鱼、热带鱼……走到核试验纪念碑以后感觉天色变暗,回头正看见大西洋号的乘客们回到船舱,舱房灯一一点亮,这座巨大的水晶宫在召唤我们登船,下一站是法属波利尼西亚更美的一个地方— 波拉波拉。


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环游太平洋46天第21天:世界上最美的海域—波拉波拉

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2016年12月20日,星期二,天气:雨,26-28度。

大溪地帕皮提岛的回忆还未消退,一夜的航行,我们又到了另一个仙境。第二天早上醒来,我们已经到了法属波利尼西亚的另一个最美海岛 — 波拉波拉岛。之前一直都是环岛游,听说这里很美很美,于是这次我们准备一定要去浮潜,没想到确实给了我们一个惊喜。

​法属波利尼西亚118个岛,最受 欢迎的是大溪地和波拉波拉,提起哪里最美,年轻的船员说“波拉波拉是我的最爱,mua”地散出一个献给波拉波拉的吻。300万年前,波拉波拉岛还是一座火山,从海上升起,周围的珊瑚虫逐渐形成珊瑚礁石,接着火山死亡冷却,逐渐下沉,珊瑚礁却吸收钙质,越长越高,变成了现在的波拉波拉,只剩一圈珊瑚环礁,围着曾经是火山的泻湖,当年曾达到5000多米的火山,如今只剩下725米高的奥特马努山尖,作为曾经存在的证明。

波拉波拉岛很小,只有几千人口,也没有能让我们的大船停靠的港口,大西洋号只有停在岛外海域,我们2000多人,乘有上下两层座位的橙白色接驳船,滑行10分钟,登上这个珊瑚环礁,中国游客瞬间占领了全岛。曾经觉得只有独自旅行,才能看到其他人看不到的壮观风景,跟旅游团看到熙熙攘攘的中国人只觉得聒噪;现在突然发现,如果一个团的阵势够大,如今也见到了难得一见的登陆盛景,也是非常有趣。

这座小岛一切都极简自然,建筑几乎全是小草屋或铁皮顶的小房子,岸边最大的草棚是集市和游客咨询中心,听说有大量中国人上岛,码头周边有私人船家竖着各种海报和导游图,还有一个海报上用拼音歪歪扭扭写着“SHAYU(看鲨鱼)”,还画蛇添足加上了错误的声调,其实想想老外能做到这点也实属不易。我和船上认识的十几位朋友租了一条船,每人50元,他们的价格视人多人少不同,大约在人均50-70美元,随船赠送一位船长,两位精壮的水手。登上草叶装饰的带棚螃蟹船,租船给我们的当地老板娘吻了最帅的水手,对我们船上的姑娘说“这个是我老公”,指着船长说“那个是我爸”,又指着另个水手说“这个,单身,你们随意”便推着婴儿车挥手送我们出海。

我们的行程是从我们的码头附近开始的,也就是波拉波拉西边,逆时针绕岛一周,我们的行程是:深潜看鲨鱼—浮潜看鳐鱼—浮潜看珊瑚—在沙滩上休息—环岛回船。目前应该是这一带的雨季,今天多云有些阴,不适合拍照,气温却非常高,蒸的人有些疲乏,我们姑且背着泳具,想单纯玩水解暑,没想到这天竟成为梦幻的旅程。

出海以后天灰蓝,海也灰蓝,远处的灰山脚下卷起带着一排排白边的蓝色浪花,海风吹起,燥热退了,船东说浪有些大,问我们有没有人晕船,大家表示没问题,我们就逐渐离开环礁,往深海开去。两位深棕色皮肤精壮的水手仅围着绿色的裆布,随着船行弹着乌克丽丽,打着手鼓,好像音乐有魔法一样,浅灰蓝色的海水逐渐变得深蓝,礁石也不见了。唱完当地语的波拉波拉之歌,教我玩了一下手鼓,水手说到地方了,大家可以下去潜水了,船上有几套脚蹼和面镜可以借用。

海浪卷起一层层蓝白色的花边,打得船有些晃,大家还在矜持犹豫下不下水时,来了海鸟,远远露出几幅白底黑尖的鱼鳍,游来几条一米多长的灰色小鲨鱼,船上骚动起来,几乎所有人都跑到船一侧,我和水手担心小船会翻,和船长一起赶紧站在另一侧压秤。小鲨鱼开始绕着船打转玩耍,船上有几个早就把泳衣和潜水服穿在身上的姑娘小伙激动不已地下水了。

船长穿着泳裤坐镇船上,两位纹着花背花臂的水手下水逗小鲨鱼,告诉我们只要不侵犯它们,身上没有流血的伤口,它们是不会咬人的。随着海风吹,渐渐感到晒,云层不知道什么时候散了,阳光透过船上装饰的树叶映到脸上,深蓝的海水像铺了银箔,鲨鱼背上也波动着一缕缕银白的花纹,在四周玩耍却不贴近人,一游近它们就嗖地窜走,留下一条闪着银光的水痕。船上会水性的人也顾不得矜持换了衣服,能潜的潜,不能潜的也游着扑腾一下阳光。

海风清凉,日光耀眼却不觉得热,亚洲人是很容易晒伤的,每隔一小时就要补防晒霜,或者干脆穿长袖长裤的防晒服,那些没穿长袖的人都晒伤了,我虽然穿了长袖的浮潜服,但不想穿浮潜长裤,结果下肢也难逃烤乳猪般的厄运,问题是晒伤了却丝毫没感觉到,回家发现的时候悔之晚矣。抖着白花边的一缕缕蓝色海浪卷过来,看起来不大,却能把人推出好远,水性不够好的人需要抓住船上放出的安全绳,上面系着泡沫救生衣,船长和水手时刻招呼我们不要离船太远,否则海浪卷来怕我们漂得远了船上看不到。

玩了半个小时,水手招呼大家回到螃蟹船上,湿漉漉的大家唧唧喳喳谈着鲨鱼,不会游泳的几位也骚动着跃跃欲试。我们从深海回到浅海,顺着波拉波拉环礁往南开了两首歌的距离,深蓝的海水变成湛蓝色,变成天蓝色,变成浅浅的青色,太阳照到水底的白沙滩,泛着碎碎的金,浅青色的海水更加波光粼粼。到了水深齐腰的地方,我们可以浮潜了,这次不论会不会游泳,带没带泳具,全船人都哗啦啦下水了。

又有迅速敏捷的小鲨鱼和一群巴掌大的黑色神仙鱼好奇地接近我们,游着游着水底不知从哪里出现一片片黑影,定睛一看拖着长长的尾巴,竟然是好几条鳐鱼,一点也不怕人,游得慢,直冲我而来,宽大的双翼贴着我游过。鳐鱼到来吓得几位女士惊呼出声,水手的鼓励游客摸了鳐鱼柔软的翼和带硬刺的尾巴,许多人发出又惊又喜的笑声。后来我才发现,船上的水手用小鱼去喂它们,所以才有这么多鱼将我们团团围住。

其实严格说不应该喂这些鱼,因为会破坏自然生态,所以,我也不愿意去触碰那些鱼儿们,尽管内心很想去抚摸一下。但有一条很大的鳐鱼竟然冲过来,用嘴部顶住我,我只能摊开双手,水手去托起它,它才滑开,船上的人帮我拍下了这一幕。我躺在水里漂着,竟然有鳐鱼游过来,翻卷的双翼软软滑过我的脸,我站起来踩着碎珊瑚沙滩缓缓后退,它像只小狗一样跟着我游过来,估计是以为我有鱼给它们吃,还有一条鳐玩耍似的咬了我的手指,虽然没有攻击的意思,没有咬破或出血,也不痛,但看见它们锋利的牙齿,还是怕有危险,所以我尽量避开她们,但是鳐鱼还是傻乎乎地跟着我游,于是我就游向几条平底船,因为船上都是我们大西洋号上的老年游客,看见鳐鱼又不能下海,急得大喊大叫的,果然鳐鱼跟着我游了过来,船上的游客兴奋得狂拍了一阵子。

又在船边闹了半小时,船长招呼我们回来,大家已经完全进入兴奋状态,海风吹着湿发,随着鼓点和歌声摇摆,乘船去波拉波拉东南角看珊瑚。这个停靠点约两三米深,浅蓝色的水光中有很多神仙鱼和小丑鱼,但它们生性胆小,我们刚来就吓得不见了踪影。海风刚吹干头发和衣服,没有潜够的我们又下船玩水,还有朋友掏出防水Gopro来拍照,玩得尽兴,想留下纪念影像。水底的珊瑚因为游客频繁下水和温室效应,有些奄奄一息,真实地激起了我们想要保护这片净土的心情。

大家真玩够了,上船继续吹海风,吹干了衣服,大家就在船上套着浴巾或裙子换衣服,船也经过了唯一的公共海滩马提拉海滩(Matira),接着经过圣诞期间停业装修的希尔顿酒店,和前方的半岛酒店、索菲特酒店,看到沿岸大溪地和波拉波拉引以为傲的水上草屋。

船载我们登陆了一个安静宜人的私人海滩,海滩上有乘凉的小草棚,沙滩边的石缝里满是背着各种花色壳的小寄居蟹,要是抓起来还会钳手指,虽然不会流血,但小螃蟹执着地钳得紧紧,还是痛。纹身的水手教我们劈椰子,请我们吃椰子、喝水,我们发现他背上的纹身居然是宠物精灵Pokemon里的小火龙。在沙滩上休息时,我们还吃了老板娘烤的椰子蛋糕,原料天然,带着奶味,清香不腻。

船上的水手穿着最传统的服饰,其实就是一个围裙遮挡一下,给我们演示如何快速开椰子,还让我们上去实验。原来就是将带壳的椰子朝着尖树桩上撞过去,然后用力往下一压,椰子壳就弄开了,接着继续将没有壳的椰子撞下尖桩,用力掰成两半,便打开了里面的壳,可以吃了椰子肉,喝椰子汁了。

淌几步水回到船上,累了的大家就靠着船边兜风,魔法般变幻的蓝绿色和顶着云团的岛屿怎么也看不够,当我们的大邮轮出现在视野中,迅速由远及近,才意识到已经回到了登陆的小港口。这次玩得尽兴,我们每人又给了500当地币,约5美元小费。

波拉波拉岛上的居民相当悠闲,很多餐馆晚上6点才开,唯一开放的就是几家卖珍珠的商店,靠近港口的超市,和一家离港口几百米的咖啡馆,今天都被占得满满当当。大溪地换的波利尼西亚法郎在波拉波拉可以继续用,小超市用美元买东西汇率就不是1:100,只有1:90了。沃达丰的上网卡在这里也是3G信号,看了沃达丰的覆盖地图,大溪地、茉莉亚岛和波拉波拉都有3G信号,南部的诸岛覆盖2G信号,北部的岛屿基本只有1G信号。

听说波拉波拉鱼市下午四点半开放,但食物不能带上邮轮,兴趣不大,游累了的我们便乘着夕阳,喝着本地的菠萝汽水,坐接驳船回大西洋号。波拉波拉当地人也为中国大船的到来兴奋不已,有人划着小艇追着我们的接驳船,还有年轻人在岸上跟大西洋号拍照合影。

等我站在邮轮顶层的甲板上欣赏日落的海岛,天边堆积了厚厚的云层,被天光划乱,最后的阳光撕出几道裂口,金色从云里漫出来洒在缎子一样的海面上。几个当地人用小小的划艇靠近我们的大船,看起来像蚂蚁一般大,海上的人在看大船,大船上的人在看风景。我们下一站海岛的名字跟波拉波拉一样,叫做帕果帕果,一样让人期待。


                                                 看完了游记再看看我拍的视频吧!


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环游太平洋46天第25天:东萨摩亚吃面包果的日子

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2016年12月23日,星期五,天气:雨,25-28度。

在大溪地和波拉波拉玩得精疲力尽,在船上度过了两个懒散的航海日,第25天起了个大早,发现经过昨晚疾驰,我们已经稳稳停在港口,这里是东萨摩亚的帕果帕果。天朦胧由黑发灰,阳台外是深灰的山和浅灰的港湾。舱门开放时下着大雨,濛濛一片,我慢慢吃着早饭,雨小了才上岸。环视小小的货运港口,大西洋号头中尾三个舱门只有船头一个能开,卡在码头边,白色的船在雨中泛灰,顶着云的绿色远山浸得湿湿的,显得又黑又瘦。当地学校组织了一群少年合唱队,用英文和当地语唱起了圣诞歌,我突然意识到今天已经23日,我们与北京时间有差不多24小时的时差,国内的今天已经是24日平安夜。

萨摩亚群岛是南太平洋波利尼西亚诸岛的中部12个岛屿,分为东西两边,最东边的图图伊拉岛和另两个小岛属于美国,称为东萨摩亚或美属萨摩亚,其他所有西萨摩亚岛屿都属于萨摩亚独立国,是一个简称萨摩亚的独立国家。美属萨摩亚,或称东萨摩亚是美国在南半球唯一的领土,我们这次停靠的港口帕果帕果是美属萨摩亚首府。这里官方语言是美式英语,也说土著语,货币是美金,但当地美分硬币反面有美属萨摩亚的标志,但美属萨摩亚选出的议员没有投票权,当地人是美国国民,却不是美国公民。 但是拿着美国签证,在这里畅通无阻,如果你是拿着十年多次的签证,当地人说可以住上九年多,当然是不能打工的。我当时不信,有专门问了一个当地的华人,他也说可以的。

帕果帕果虽小,对来自海外的邮轮却很有处理经验,一年能接待数十艘邮轮,当地为我们准备的不仅是少年合唱团,巴士也用来接待游客,20美金一个人,可以环游图图伊拉岛。这里的巴士,其实只是长鼻的旧式双条车,装上木质的顶,外面画着火焰形的街头喷绘,看起来像是一个鸭子,这种土著式的美国感,和当地年轻人奇妙地相称。下船的时候,天空下着小雨,我们觉得才行难得看到好景,但是这些花哨的鸭嘴车,确实让人眼前一亮。

​走出码头看到前面开走的火焰巴士坐得很满,我们打算包出租车,询价得知每人每小时要20美元,两个人想环岛玩4小时就得要160美元。正打算跟出租车砍价的时候,下一趟火焰巴士开了过来,空荡荡没有人,看来大西洋号的乘客几乎都出发了,我们就谢过出租车司机,跳上了巴士。雨停了,天气还阴,好在凉快,打开简陋的车窗,湿湿的海风吹得醉人。

等待巴士发车的时候又有几位船客陆续上车,还有几位是我们歌诗达大西洋号上的游客,巴士快开走时又蹦上来几个看似当地人却说法语的人,面孔似乎也在船上见过,但想不起是哪里。大家聊起来,原来最后上车的几位面熟的波利尼西亚人,就是大西洋号上的新喀里多尼亚移民局的签证官,大家都上岸游览,他们今天不办签证,也跟着上岛转转,于是我们路上聊得多的都是美属萨摩亚和新喀里多尼亚两地的移民、旅游、犯罪、偷渡等话题。介绍上说,帕果帕果是美军的基地,移民官问向导,这里究竟有没有美军基地,导游说只是美军一个补给站,所以不算基地。

这趟巴士带着我们半车人,两边窗户全打开,舒服极了。图图伊拉岛呈长条形,有两座火山对立,中间是港湾,我们的大西洋号停在港湾一侧的帕果帕果,在其中一座火山脚下。整个图图伊拉岛没有专门的环岛公路,只有当地居民使用的一条主路,连接东西两端,中间是帕果帕果。巴士行程是:西边公共海滩—海啸登陆点—公共墓园—超市,掉头回帕果帕果港口,再沿一条半环岛的公路开到东边山上俯瞰萨摩亚国家公园—光脚酒吧—两美元海滩,再回到帕果帕果的集市。这里没有全球通信号,我买了张10美元500M的wifi卡,在帕果帕果中心一带港口、邮局、集市、麦当劳等等都有热点,断断续续总有信号可以用;如果要买3G卡,10美元450M,但是这里手机卡要另外再收10美元,还要用护照实名登记。

​第一站应该是帕果帕果公共海滩和花瓶岩,但船上多数人都要参观这里,路边停满了车,海滩上人非常多,因此我们先进行后面的行程,回头再来这里。于是我们继续往前开,走到了十年前大海啸登陆的地方,这里几乎被夷为平地,只剩几个新建的亭子,和孤独的棕榈树,树旁修了一个观景平台和纪念碑,纪念碑上英文写着:“离去,但不会被忘记。”立着半截树桩上停着和平鸽的雕塑。阴转多云的天气,海的那头壮美,岸的这头荒凉,广博的自然和渺小的人形成沉重的对比。


在当地我们看到很多圆顶的亭子,屋顶像半个椰子壳,周围立着一圈柱子,有两层台阶的底座,像没有墙的圆形房屋,向导说这就是以前岛上居民住的地方,圆顶周围没有墙,西化以后居民住上了普通房屋,这些建筑就用来家庭聚会和公共活动了。美属萨摩亚风景谈不上多么壮阔,倒相当淳朴宜居,普通居民月收入300美元,物价和国内小县城差不多,房价低廉,国家虽不发达但衣食基本无忧。

往图图伊拉岛最大的超市开去,经过朴实的岛上机场和灰墙的美国监狱,虽然我们心中对东萨摩亚的监狱怀有许多疑问和好奇,向导却不太愿意多说,介绍这里的机场只有一个夏威夷航空,每周两个航班,5小时飞往夏威夷,单程机票要一千美元。从香港等地过来的话要乘飞机经停新西兰到西萨摩亚,再跨境进入美属的东萨摩亚。

南太平洋小岛都一样,大多数超市和餐馆都是中国人开的,美属萨摩亚也还有很多韩国人,向西开停靠一个眺望点,可以看到一片开阔的海湾,旁边是白色公共墓地,湿湿的海风吹来一层青苔,安静清凉,只听到涛声拍岸,不远处还有给韩国渔民用的公墓,也是坐山面海。

图图伊拉岛上最大的超市是韩国人开的,叫KSmart,觉得有些眼熟,很像韩国的大型超市Kmart。因为免收各种税费,这里的当地特产例如金枪鱼罐头、椰子干、木瓜、香蕉、芋头等十分便宜,很多中国游客买了金枪鱼罐头带回家,新喀里多尼亚的签证官也买了。食物虽然不许带上大西洋号当时吃,但这些游客买的整箱整箱密封罐头可以由船方保管,回天津时交还给游客们带回家。

喝了点当地汽水,我们乘车开回帕果帕果,去了立着花瓶岩的海滩,自然环境优美,水清沙白,沙滩上满是各种珊瑚的碎枝桠。沙滩入海处不远,见过了澳大利亚大洋路上的十二使徒岩,两个岩石并没有什么奇特,两个像圆肚花瓶一样的大块岩石先后立于水中,约20米高,上面也长着树木植被,就是向导说的花瓶岩,和中国景点一样,也有个萨摩亚情侣私奔变成岩石的故事,也是财主看中了渔民的好姑娘,但姑娘爱上一个穷人的小伙子,最终姑娘与自己的爱人双双投海自尽,变成了岩石。

开回帕果帕果港我们继续向东,向导说“大家坐稳了,请系好安全带”我们和签证官们无奈相视一笑,这种窗户都是用木条抵住的车上根本没有安全带,向导在拿咱们开玩笑,果真开始缓缓上坡,颠簸得厉害,等到山上眺望平台的时候屁股都麻了。站在一座火山上眺望另一座火山,果真壮观,如果有时间还可以爬上山顶,也许会更美,连我们乘的十几层楼高的大西洋号都只有一粒米那么大,冒着细细的烟。

这里说是个眺望平台,其实无非是土路上稍宽一点的地方,能停下一辆巴士,我们停在那里观景的时候,也没见到一辆车影。又喝了一听夏威夷汽水,山风轻拂,四周都是彩色的热带植物和奔放的野花,脚下就是萨摩亚国家公园,马路一边能眺望港湾和对面的火山,另一边就可以眺望无尽的太平洋。

云渐渐薄了,有了阳光,天和海慢慢蓝起来,俯瞰了国家公园,休息好了又开车颠簸下山,拐入半环岛的当地公路。这条路沿着海,能见到不少干净的白沙滩,很小,浅水处有丛丛的珊瑚,听向导说这些干净漂亮的沙滩都是私人沙滩,没有游客,环境保护得很好。

继续往前走又看到几个干净的白海滩,都很小,但是水非常干净,还有几个类似花瓶岩的岩石,向导也学着中国的导游说,这个石头横看像骆驼,侧看像猩猩。这时路边的丛林里露出小小的草屋一角,向导说这是个当地酒吧,我眼尖看到Tisa的名字和旁边两个脚印的图案,想起这是外国网站上风评极高的光脚酒吧,便告诉向导这家酒吧在Trip Adviser上排在帕果帕果旅游第一名。转了半环岛公路开到传说中的两美元海滩,就是两个半圆弧形小海湾连在一起,加上一个扇形沙滩和花瓶岩夹在中间,空中航拍看起来好像两个圆形硬币。海滩上满满都是船上的游客,向导开玩笑说“大家请看这里是五美元海滩,游客太多要涨价,不是两美元是五美元啦!”我们在海岸边,没带航拍机,很难拍出两块钱的形状。

车往回开再次经过光脚酒吧,向导问我们是否想下去看看,休息一下,我们就在这里停下车来,大家抽根烟,喝点东西。我好奇一个小小酒吧怎么那么受人欢迎,进去一看,几个连在一起的小小草屋布置得野性中带有精致,进去左手边是烤炉,堆着椰子壳,中间是吧台和高凳,高凳背后伸出去的平台上摆了几套桌椅,右边经过起伏的木头台阶尽头就是老板的住处,还靠着冲浪板。

酒吧就建在海边,居然开了 19年,屋顶上挂满了各国国旗,房前有一个小小的私人沙滩,光脚就可以进去,它也因此得名。往水里看去,不仅干净得没有一点垃圾,清浅的海水波光闪闪,靠近岸边的地方还有活着的珊瑚,周围竟围着一群小丑鱼,当我们再想靠近,胆小的鱼儿们一哄而散,不知藏到了哪里。

酒吧晚上也经营烧烤,现在是下午,安静祥和,阳光照到的木头的地板上躺着一只狗,呼吸均匀地打着盹。再往里走,一张咖啡桌上半边放着晚上用的棕榈叶,半边摊着三只猫,好像融化在太阳下一样,听到我的脚步,它们懒懒抬起头,眯眼看看我,又倒头睡了。可能是猫的睡意传染给了我,在归途的双条车上也昏昏欲睡,已经下午三点,感觉暑意渐浓,回到当地市场,旅途结束,才意识到我们还没吃午饭。

别过大家,就进市场转转,尽管下午热,有些老板已经收摊,还是琳琅满目,手工艺品、服装、蔬菜、水果、生熟食都可以买到。市场里也有当地人做的椰奶水果沙拉,和椰奶生鱼片,装在保温箱里,看起来有点古怪的颜色,尝了的伙伴有的赞不绝口,有的不太习惯。市场上有一种红红的果子,我们一直在猜测是什么,后来有人说是牛油果,但这种红皮的第一次见到。同行的一位大哥买了几个,给我我唱了一块,红皮牛油果比青皮牛油果略软,表皮光滑,当地人卖给我们这些游客两美元一个,并不便宜,但是熟得恰到好处,果味香浓,口感真的像是牛油滑,但没有牛油的腻,要是放两片三文鱼刺身、两滴酱油、一滴现磨的芥末就完美了。

早闻面包树大名,一直想试试,这次在市场上见到已经烤好的面包果,整个三美元,半个两美元,我们买了一个,顺便分享给其他中国游客尝尝。面包果摸起来像硬一些的烤红薯,里面烤过的果肉就像粗纤维的手撕面包,但是口感略湿润一点,但是口味极为清淡,感觉没有什么味道,如果只是这么吃下去,真的不好吃,要是抹点黄油或沾点果酱蜂蜜,口感一定好极了,同行的游客说弄点老干妈就棒极了。

这就是面包果真正的样子,看起来像是小柚子或者大橘子,我发过了微博微信,问大家这是什么,猜测花样百出,但几乎没人猜中的,其实剥了皮就是灰白色的面包果。市场有些热,我们就走到不远处的麦当劳想乘凉,里面竟然没空调,加上很多船上的人也来排队,室内比室外还热。额头冒着汗的我从麦当劳退出来,看到隔壁深处藏着家日料,想想整个航行以来还没吃到日料,就进去看看,没有客人,可真凉快,果然是中国人开的,就吃了少当家推荐的牛肉拌饭和三文鱼刺身沙拉,加上两罐可乐27美元,分量相当足。

慢慢吃完午饭喝完可乐,时间不多了,想给大家发个视频,感觉网速不够快,就买了甜筒,干脆坐在当地运营商bluesky的wifi发射器下工作,太专心没注意被朋友拍到。虽然网速不怎么快,手机用还可以,速度不足以支持笔记本网页。开始往港口走去,发现帕果帕果的当地法院和高等法院两栋灰白的建筑相邻坐落在路边,有种判决不服马上就能去隔壁上诉的感觉,簇新的建筑和过于现代化的美式建筑在这个岛上显得有点格格不入。快到帕果帕果港口时,发现原来另一个知名景点海顿博物馆就在出码头右手几步路的地方,听说里面有一些手工艺藏品,鉴于斐济博物馆的藏品给我的印象,就没有再进这个博物馆,倒是岛上沿着山壁修葺的彩色民居更吸引我。

回到码头,当地的孩子们正在给我们唱圣诞歌,欢送我们离港,我们也依依不舍挥别这些明快的笑脸,登上大西洋号。帕果帕果市区主街从麦当劳直到码头这一路断断续续都有wifi信号,进入大船就断了,于是抱着试试的心态跑到三楼朝向码头的甲板上,发现果真又连上了码头的wifi,一直用到大船鸣笛,响起意大利男高音的“Time to Say Goodbye”,离开港口,才没了网络。

这时已经傍晚,就顺便走到顶层甲板去看看,没想到我们竟然经过大片的雨云,看到壮观的帕果帕果日落。船尾是雨后的彩虹,云朵呈现带着粉红的金黄色,船身看去是无尽的蓝海,几朵半金半蓝的云下着暴雨,看起来像几根从海面直通云里的龙柱,而船头是看不到边的乌云,我们正从傍晚的桔色驶进入夜的蓝色,即将驶入遮天蔽月的灰色。果然,几粒豆大的雨点打在脸上,突降大雨,我们躲进了船舱。


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环游太平洋46天第29天:韩剧《花样男子》拍摄地 — 努美阿

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2016年12月28日,星期三,天气:多云,23-28度。

自帕果帕果之后,是三个航海日,一路向行,往新喀里多尼亚驶去,在茫茫的太平洋度过了平安夜。海风轻拂,太平洋波澜不惊,蓝色的海面缓缓呼吸,坐在落地窗边端着咖啡发着呆,和太平洋同呼吸,人生的浮躁和颠簸,都在大船投在海面的影子里滤走了。在圣诞节25日夜里,大西洋号再次越过日期变更线,从西回到东半球,日历跳到了27日,把26日还给了大海,弥补我们由东到西多蹭的一天,应验了那句老话,出来混总是要还的。航行29天,将到达努美阿,不仅是我们从来过的法属新喀里多尼亚首都,听船上的年轻人说,韩国2009年拍的偶像剧“花样男子”曾经在这里拍摄过,所以有点期待。

​到达努美阿的早晨下雨,我还是老样子,慢慢吃早饭,发游记,等太阳出来上甲板去看看,对于没什么高层建筑的小岛来说,大西洋号11层楼高的大船顶部就是视野最开阔的建筑。比起之前几个小岛首都,努美阿的设施算是不错的:货港上高耸着机械臂,远处有不少六七层高的楼房,一侧能看到游艇码头密集的桅杆,另一侧工业区腾腾地喷着灰白相间的烟雾。绿岛云雾里每一寸白墙,每一支白帆都向我们展示着努美阿的生活品质。

​​​乘努美阿的接驳巴士10分钟到客运码头,天又暗了,感觉可能要下雨,便走进旅游中心想要个舒服省力的旅团。当地旅游中心提供全天hoho巴士通票,15美金任意坐,从客运码头出发,每20分钟一班,经过7个当地巴士站,沿着海岸往返于水上出租车站和客运码头之间。虽说是hoho巴士全天,但当地的上班时间只到下午三点半,之后商店也关门,hoho巴士就下班了,只能打出租车或者乘当地的10路或11路巴士。这条hoho巴士(Hop-on Hop-off Bus)单程路线大约30-40分钟,天气好愿意走路的话也就散步两三个小时。

​努美阿旅游中心提供的另外几个当地旅游行程,分别是:灯塔岛一日游,需要很早出发,离这里船行约三小时;环游努美阿小火车42美金,一个半到两个小时;和水上出租车往返鸭子岛15美金。这些单独购买的项目都有组合套票,hoho巴士和水上出租车套票20美元,hoho巴士和小火车套票每人45美元。在当地打出租车从码头到海滩,差不多10分钟车程,约15美元。

​努美阿是法属新喀里多尼亚的首都,和大溪地所在的法属波利尼西亚使用同样的货币,即太平洋上法国的属地都用太平洋法郎。这次我们没有换当地币,旅游中心定行程全都付的美元,在当地吃喝都刷的visa卡。韩国2009年拍的偶像剧“花样男子”有几集就是在新喀里多尼亚拍的,因此现在有许多韩国年轻人来度蜜月,作为珊瑚海中的旅游胜地,也越来越受到国际关注,导致“首都努美阿的生活成本达到了法国平均生活成本的1.5倍,房价也相当贵”—年轻的向导苦笑着说。但是努美阿确实很干净,景色也是很美,特别是傍晚日落时分,晚霞满天,我大部分的照片都是日落之后拍摄的。

​今天时有阵雨,我们选择了慢生活来享受努美阿,舍弃了几个比较远的目的地,留下了一些遗憾,也为下次再来留了一些期待。离努美阿市中心约8公里有一座宏伟的堤堡(Tjibaou)文化中心,展现了原住民卡纳克人的生活,文化中心建筑结构奇妙,是由世界闻名的普利策得奖建筑师,意大利人伦佐•皮亚诺设计的。

​我们在雨中坐上了小火车,三节火车一共只有约八名乘客,一位司机和一位年轻的向导,拉起叮叮的车铃就出发了。说是小火车,原来并没有轨道,而是几节开放式的观光车连在一起,和公园的小火车差不多,想想如果要在全岛铺上轨道的话成本也确实太高了。

​小火车首先穿过努美阿市中心,椰子广场、唐人街、法领地建筑,往东开上坡,到达开阔的平台,有一座布满了涂鸦的荒废建筑。听说这里曾经是努美阿的一处青年机构,后来因为经济原因无法运营而废弃,门前的停车场变成了现在的观景平台,对我来说,这座被涂鸦覆盖的旧建筑反而充满了青春的张力,更有意思。

​从这个平台可以眺望努美阿市区,因为市区范围不大,水族馆、大教堂、广场等地标都能看清。等我们玩够了要离开平台的时候,其它载满大西洋号乘客的小火车也上山了,整个观景平台绕着弯能停三辆黄绿紫色的小火车。

​​向导说除了努美阿,新喀里多尼亚其它村庄和部落几乎还保留着原始的生活方式,还给我们讲了更早以前努美阿当地土豪卖帕尼山上的饮用水发家致富的故事。小火车会开过一家小小的太平洋餐厅(L’Eau Vive Du Pacifique),地址是努美阿Port Despointes路112号,据说是隶属于教会的餐厅,服务员都是修道院的修女,他们家的海鲜可丽饼和鸭子都比较受欢迎。

​接下来小火车带我们沿着东北的海岸线往东南角的Ouen Toro瞭望台开,尽管天气半阴半雨,但海风凉爽,椰林丛丛,碧水青山。这条路线没有可以停靠的地方,但却是环努美阿最美的一条路线,随便拿出手机抢拍几张,这种微雨中的悠闲可遇不可求,只能亲自体会。吹着风,唱着歌,经过冲浪学校和斑斓的滑翔伞,火车渐渐升高,海边的滑翔伞消失不见,接着是靠山而建的大片居民区和红顶的房子,房子越来越小,我们的注意力飘远,看到盖着云雾的远山和漂着礁石泻湖的远海,抵达了Ouen Toro炮台。

​新喀里多尼亚的岛上有几处炮台、战争遗迹和纪念碑,这些历史固然难忘,炮台固然沉重,但都不如眼前的生活和海风来得更有实感。脚下安静的小镇,针尖大的滑翔伞,半山处小小的高尔夫球场,云雾里露出半边脸的帕尼山是新喀里多尼亚最高峰,只有1629米,虽然不高,却是当地重要的饮用水源之一。小火车绕过东南角开到新喀里多尼亚的瓦塔海滩,经过瓦塔海滩、水族馆、柠檬海滩、Mirage广场、酒吧街、游艇会、库克船长英文学校,沿着hoho巴士的路线开回了客运码头。

​刚打算去找个地方买当地的上网卡,突然下起大雨,我们只好躲进码头边的一排海景餐厅,主菜约25-35美元一份,热带混合果汁约9美元一杯,餐厅只收太平洋法郎现金,刷信用卡的最低消费约20美元。雨停后离开餐厅,下午已经过半,去不了太远的地方,便打消了买上网卡的念头,打算用努美阿市区的免费wifi。

​因为玩了小火车,又在餐厅耗了时间,虽然买了套票,我们只来得及乘一次hoho巴士,坐到了Casino超市站,决定下车散散步。超市楼下是努美阿普通的购物中心,面包店、服装店、美甲、修鞋……生活气息浓厚,圣诞装饰还留着过年。

​从超市站沿着海继续往前走两步就是新喀里多尼亚游艇俱乐部和游艇码头,小小的港口密密麻麻停满了白船,林立着无数桅杆,远处从白色的桅杆之间露出两艘灰色的军舰,游艇码头走到尽头就看到不少带有阁楼的法式洋房。阴天但没下雨,我们就沿着hoho巴士的路线走,下一站是柠檬海滩。传说早年法国殖民新喀里多尼亚时,用船运来大量柠檬,很多在路上坏掉了,就仍在这里,长出了柠檬树。现在这里有没有柠檬树我认不出来,倒是个适合游泳玩水的好地方。

​顺着柠檬海滩往前走,绕过一个公路尖角,下一站叫瓦塔海滩,路上视野开阔,如果天气好,光线想必美如画。一路上都看到有全家老小齐齐出动的当地人和澳洲人,零星躺在沙滩里,享受雨后略凉的海风,堆着沙堡。柠檬海滩和瓦塔海滩之间,是旅游业最发达的繁华地段,柠檬海滩附近有条酒吧街,再顺着往前走就是Mirage广场,大门的设计风格有点像伦佐•皮亚诺的堤堡文化中心。再往前有酒店、高档住宅、水族馆和去鸭子岛的水上出租车站。

​就在Mirage的大门边,左手是简陋版的塞班岛Rock Café,门口搁着穿越的玛丽莲梦露像,挂着免费wifi的牌子。右手边是一家叫Amorino(小小的爱)的冰淇淋店,据向导说是新喀里多尼亚最好的冰淇淋。从意大利语的店名、小天使的标志、店内的装潢、点单的方式、口味的安排、到冰淇淋花朵的形状,地地道道就是一个意大利冰淇淋店。

​只需进门选择自己要大中小号甜筒还是盒装,付款后就可以去直接挑口味,最小的五六美金的甜筒就能拼三种口味,最经典的意式口味就是开心果和咖啡,蔓越莓和柠檬味也都很受欢迎。这里的冰淇淋比意大利原版偏甜一点,但听说也是百分百全天然。吃完冰继续从柠檬海滩逛到瓦塔海滩,经过当地最好的餐厅之一,然而两周前一场大火烧得只剩骨架,倚靠在餐厅里的玻璃底船旅行社也停业了。雨后打湿的餐厅骨架,周围是半焦黄的棕榈,衬着阴天的海格外荒凉。

​逛着逛着又下起了雨,只好躲进叫Quick的当地快餐店,跟麦当当一样,还有wifi可以用,就继续吃鸡翅,躲雨发视频。海边雨大的时候风也相当大,棕榈树叶都吹成一边倒。回到努美阿市中心,看到不少涂鸦,规模也大,破旧荒废的楼面上随处可见华丽丰富的彩绘。从码头往深处走了两个街区就是椰子广场,也有公共wifi,但是需要注册一下,只有英法日三语。走到一位倒水姑娘的喷泉,我们的小火车经过这里时向导说这是努美阿的心脏,这个喷泉就是零公里。

​​走过零公里喷泉,有一个法式凉亭,圣诞装饰还没有拆,旁边一块铺砖的空地,有许多当地的少年在玩街舞,当我表示想为他们拍照时,却又都羞涩起来,不敢上台。我们就坐在旁边看了一会儿街舞,用“Happy New Year”别过热情的努美阿青年,站起身回头,突然拨云见日,天边的云一抹金黄。

​一边回头看着天色,一边决定往更深处走走,想看努美阿对称的两大教堂。除了努美阿最老的英国教堂,第二老的就是椰子广场东南边的努美阿大教堂,是一座天主教堂,有趣的是19世纪晚期,以椰子广场和零公里喷泉为对称中心,东北边同样距离,以同样的风格和同样的规模修起了一座新教堂,证明当年新教徒与天主教徒分岛而居的日子。通常天主教堂会比较华丽,我们趁着最后的天光先去了努美阿大教堂,地基比市区建筑高出两层,因此需要上两层折叠楼梯。

​大教堂本身是天主教堂的十字形建筑,略高的地势让周边也成为一个观景处,抬头看后山上,就是我们去过的青年中心。从外面可以隐约看到有花窗,但教堂关门了,没法进去。看着日落,听到教堂钟声敲了三刻,晚上6:45了,我们打算绕教堂一周就下去,竟然发现山壁上有一块与天然形态结合挖进去的神龛,夹在居民建筑之间,高处有一尊圣母像,洞里铺满了花盆和装饰。

​​下努美阿大教堂的楼梯,右拐沿着Vauban大道走一会儿,就能从左边的小巷子里看到椰子广场,再往前走同样多的路程,就到了新教堂。也是高于周围的地势,水泥砌成的折叠楼梯,走上去我们就听到了歌声。当晚不知是什么活动,来了不少居民一起唱诗,小孩子在外面的停车场奔跑玩耍,我静静从门口窥视,发现内部装潢程度不像一般朴素的新教堂,几乎可以与天主教堂媲美。

​走回码头的路上,我们特意再次经过椰子广场,圣诞树和凉亭都亮起了灯,广场尽头,市政厅背后的酒店墙上打出了蓝白红的国旗色射灯。面向码头左手边有条唐人街,牌坊上写着“亚洲角”,也点起了灯。牌坊下有一家越南人雕塑,几个下船的外国水手还以为是中国人,跑去合影。

​看了最后一眼夜色中的街景,几个小姑娘抱着法棍面包与我们擦肩而过,突然想起去码头附近Verdun路上的法式点心店踩点,据说是当地最好的一家点心店,叫做Les Petits Choux Patisserie。当然点心店只营业到六点半,现在已经关门了,我们也略带遗憾地回到客运码头,乘接驳巴士回船。但是,日落之后的努美阿的夜景,让我们留下了深刻的记忆,伴着我们继续在大洋上航行。


(未完待续,敬请关注我的微博 @行者老湖,继续阅读《环游太平洋46天:阿洛陶》)


 

香港人独有的过年方式:烧香、赛马

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拿着报纸、转运风车,还有笔和小卡片,边看边写,​看到这样的场面,你千万不要以为这是在看一般的体育比赛,这是香港人最独特的过年活动之一,也是内地任何地方都不会有的一种活动----看跑马,香港人通俗的说法是买马。农历大年初三,香港新春的第一场赛马在香港沙田赛马场开赛,当年有近十万人参加,一天的投注金额高达17.59亿港币。当天,我与香港朋友一起去观看了新春马,体验了香港人过年的最热门的活动,看看他们是如何买马的。

​大年初三传说是“赤狗日”,因为“赤”就是赤贫的意思,“赤”在香港话发音为“拆”,这天还容易与人发生口角,所以初三被称为“赤口”,不宜拜年,如果一定要外出拜年,就需要贴一道符在身上,大年初三,港人喜欢去寺庙烧香拜佛。买马是香港合法的博彩活动,地道的香港人去看赛马,或多或少都会投注,于是很多人会想去烧香,祈求转运和发财。而离香港沙田马场最近的寺庙就是大围站附近的车公庙了。于是,买马的人一般首先第一站是到车公庙烧香,当天的车公庙是人山人海,到处都是水泄不通。

车公庙不仅要烧香拜佛,还要转一下庙里的铜风车,祈求新年会转好运,买马的人更是如此,有不少人拿着公庙买的风车,一直举着拿到了沙田赛马场。港铁马场站下车,进入沙田赛马场,大厅就有转运风车,每个人过去的时候,会顺手去转一下,象征着农历新年会转运。

​进入赛马场需要买十块港币的门票,不过内地以及外国游客可以凭通行证护照等免费入场,还送了一只红色的圆珠笔。后来才知道,要用这支笔填写赛马的号码用。赛马场门前贴着醒目的提醒,未满十八岁的人士禁止入内,因为赛马还是属于博彩的活动,所以看赛马的不能带孩子去,即使你是游客只是进去看看,同样也是不能带孩子去的。

​去过无数次香港,还是第一次来看赛马,进入赛马场的大厅,巨大的天棚让人惊讶不已,不过更好玩的还是这些各种各样的马雕塑,真的是人人都会过去拍一张,象征着马到功成。​

​如果说有近十万人到了沙田赛马场,也许你还是没有一个概念,那么看看这个场面,你才会有一个体会了。这是我站在一个高处,手举着手机拍了一张,远处根本看不到头的人潮。

​香港最著名的风水大师麦玲玲到了沙田赛马场的现场,给大家解说鸡年各属相的运程,麦玲玲还给英国女王算过命的,现在还是香港十大风水师。

​整个赛马场室内真的人头攒动,几乎都是人贴着人走过去,不过好在香港市民都比较守规矩,不会发生拥挤推搡现象。

​即使在汹涌人潮之中,到处都是淡定哥,排队拿着赛马和马经的报纸,边等候边认真看​。

​凑近来一张报纸特写,看看他们在看什么,大部分都是介绍赛马的状况、赛手马师的成绩,以及各种马的预测等等。

​在人潮中,最引人注目的,还是香港马会的工作人员,一色的紧身赛马装,不仅身材好,而且服务很热心,有什么问题,都可以找她们。冒着被当着色狼的风险,追着她们拍了几张,可惜人多拥挤,加上很少追拍美女,此类拍照的经验不足,好多不错的场景都是拍虚了。

​香港的赛马一般都是周三与周日两次进行,周三多半也是夜晚比赛,几乎在跑马地马场进行;周日的赛马一般都是日场,主要是在沙田赛马场举行,有时候时间也会改为周六进行。

在来看看香港沙田赛马场室外的场地吧,​赛马场有好多地方,这是其中一处半室内半室外的。香港沙田马场最早是1978年建成,能一次性容纳近九万名观众,它当年是香港第二大赛马场。沙田以前是香港比较偏僻的地带,因为沙田赛马场的建设,如今的沙田已经成为香港一个最热闹的地方。

​如今的沙田赛马场,是亚洲最好的赛马场之一了,再走到真正的室外沙田赛马场,真的一个惊讶来形容。这里更是人山人海的,看台上座无虚席,密密麻麻看不到尾,完全比任何一场盛大的体育赛事都要人多,而且这还是刚刚下过小雨,否则人会更多。

​我走到看台上面,下面的看马的人几乎都是人手一份赛马的报纸,在研究那一匹马会跑赢,哪一场填写那个号码,使用哪种玩法。

赛道上​骑手和他们的赛马在赛道上轻松飘过,做赛前的准备。不过看到很多赛马非常烈,刚走近马场,就不停地想奔跑,骑手想尽办法控制烈马,经常是看见赛马被控制住马龙头,竟然横着跳起来跑。 最早的赛马是在英国殖民地时期,英国人将赛马带入香港,最早的香港赛马是1864年。

​看见我前面有两个年轻人,手上的报纸上早已经被圈圈点点写满了东西,也许是他们对每一场赛马标号,准备买马。据说以前的香港人将赛马叫做“跑马”,下注博彩叫做“买马标”,因为需要填写赛马的标号,后来简单叫做“买马”。

​香港人中,买马的人一般都是年纪较大的比较多,退休的人不少,才有时间消耗在马场,而且比较想着花少钱中大奖,改变命运,但一般年轻人并不太多,将这些经常赌马、买马的人往往被称为马民。

​与那些拥挤的看台不同的地方,就是那些赛马场的贵宾包厢,据说有很多的香港名流或者影星都喜欢买马,他们就经常会藏身在这些透明的玻璃房间之中。

​室内也有专门的VIP房间,可以轻松直接在机器上下注,而不需要向大众在下注大厅必须去机器上下注,非常方便,但似乎都是马会的会员才能享受这个,不知道交多少钱才能进入。香港人到底是怎么买马的呢?因为不喜欢赌博博彩之类活动,对买马是一无所知,为了能了解买马的流程与方法,专门与两位香港的朋友一起到了马场,由他们现场演示给我每一步的流程。

​香港好友先带我去了这个柜台排队,交钱购买准备买马的金额,例如,我朋友买500港币,柜台就给一张打印的500元的票据,这个票据可以在大约半年的时间内使用,当然也可以将没用完的买马金额现场兑换成港币现金,中奖之后兑换奖金也是在这里。

​然后去找另一个服务台拿小卡片,有点像是我们买彩票的卡片,就是准备填写买的什么场次,什么码号的马。一般填写四个数字,第一个是场次号码,第二和第三个数字是马匹的号码,最后还有投注金额多少。

然后去大厅的这些机器上投注,在左上边入口,先放进你购买的金额的票据,机器识别出金额之后,再放进去用笔标记的投注卡片,有点像是计算机计算高考试卷一样,可以自动识别你标记的号码等信息。

​投注机器自动打印出来你投注的号码组合,然后再打一张剩余金额的票据。例如,第四场买的是位置Q的3号马和4号马,如果3、4号马跑在前三名,并不管顺序如何就算中奖了,有一定倍数。当然,买马玩法太多,我也没有完全弄懂,香港朋友仔细研究之后,据填写的这些买马的标号。

记得大年初三的当天有十一场比赛,从中午12点一直赛到晚上5点。​接下来仔细研究每一场比赛,那些马匹会取胜,在小卡片上填写号码。香港买马的投注太复杂了,据说有十几种投注(彩池)的方式,有独赢、连赢、位置、过关、孖宝、孖Q、孖T、三宝、三重彩、六环彩等等,一般人也根本分不清。

当然,赛马会有计算机帮你计算你是否中奖,以及你中奖的金额是多少倍,你可以不用操心。​接着就是观看比赛,看每一场比赛的结果,对照你的下注,是否中奖。当天投注10港币,最高可以赢得1800万港币。所以大家还是很激动的。

​大多数人还是在场外看马,因为非常直观,而且能感受到现场比赛氛围的刺激。当然赛马实际距离离看台非常远,所以好多人带着望远镜看赛马。比赛的时候,规定不准用闪光灯对马匹拍照,我也没有长焦镜头,并未拍到现场照片,这张是香港赛马会在官方网站上提供的当天获奖骑手的比赛照片。

​由于赛马持续半天时间,沙田赛马场有许多专门买吃喝的地方,虽然没有什么像餐馆一样的饭菜,但可以在这里吃点小吃、三文治,喝点饮料和啤酒。

​虽然里面卖吃的地方很多,但买吃喝的人也非常多,我在一个柜台前排队了十分钟左右。这里的吃喝比起外面,其实并不贵,我买了一杯热柠檬茶,大约是15港币,一盒香港鱼蛋组合,大约28港币,当然味道属于麻麻地啦。

​去看赛马的香港市民都会投注买一点试试运气,按他们的话说是“小刀锯大树”,何况当天的高额奖金太吸引人了。但是一般人买马的金额也并不是很大,看到很多下注都是10港币一注,这个是下注的最低下限,其实香港普通人买马也就类似我们内地人买彩票的感觉。 我香港朋友当天投注110港币,赢了120多港币,几乎不输不赢,只当是感受一把赛马的氛围。

​赛马买马并不是过年才有,它已经成为香港生活的一部分,每当香港的赛马日,沙田赛马场会有专列开到马场站,还有公共汽车也会有到马场的。由于香港特区的特殊地位,香港的过年的方式也不同于内地,香港才有这种内地不可能有的博彩活动 ,更显得香港人过大年的独特。记得当年香港回归的时候有一句话,就是“马照跑,舞照跳”,来形容香港的稳定与繁荣。

​虽然香港赛马是一种博彩活动,但是香港赛马会却是一个不盈利的机构,也是香港最大慈善机构,赛马的一部分收入是用于慈善活动。而对于参加赛马的市民,香港赛马会提倡的是“有节制的博彩”,出口号是“适可而止,时刻自律”,尽管买马的最高中奖金额很高,但其实总体而言,买马中奖的几率还是很低的,想想内地的福利彩票亦是如此,许多香港的老马民深谙此道,他们也喜欢用中国的一句老话告诫买马的新人,那就是“小赌怡情,大赌伤身”。


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环游太平洋46天:极度迷人与危险的阿洛陶浮潜

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  离开努美阿,船长通知说大西洋号航行在珊瑚海,本来以为这个名字只是在流行音乐中被过于浪漫化,但躺在阳台上看着碧蓝平静的海面,才真正感受到这片海域的温柔。大船经过雨云的时候,豆大的雨滴就从船头下到船尾,从我的右手边下到左手边。走出珊瑚海,进入所罗门海,海水颜色变深,我们离赤道越来越近了。下一站是巴布亚新几内亚的阿洛陶,本来阿洛陶也是一个非常美丽的地方,没想我们快艇深入大海两个多小时之后,返回的途中遭遇了非常危险的境地。

  12月31日下午,2016年最后的一个下午,陆续看到盛装的女士摇曳在大西洋号的大厅和走廊里,我也翻出来伦敦Harrods买的那套在衣柜吊了三年多的西装,废了老大劲打上了久为的领带,擦亮了皮鞋,虽然只是去吃了提香餐厅餐饭,便俨然混迹于上流社会的幻觉。晚餐之后,船上卡鲁索大剧场有跨年晚会,都是乘客们自己排练的节目,座无虚席,我只好去了其他的酒吧。大西洋号上其他的各个吧台和酒廊也有乐队驻唱,在蝴蝶夫人酒吧听了马来西亚歌手唱的几首抒情的老歌,看见没什么人,就邀请了两位女孩跳了几支现在几乎没人跳的BLUES,许久没跳了,依然还没生疏,恍然之中,宛若回到了大学时代的舞会上。数百人聚在大西洋号2楼大厅跨年倒数,“Happy New Year”话音落下,天空飘下无数气球,年轻人伴着美酒舞到凌晨,有人醉得很厉害。

  2017年的第一天,起床困难户特别多,早上八点靠岸巴布亚新几内亚的东南部港口阿洛陶,我走上阳台看到苍翠的青山,深邃的海湾,天空一层薄云。港湾的景色和其它太平洋岛国港湾无二,并没有感到这个国家的广阔,土地面积这样干涩的数字体现不出实感,只觉得越来越接近赤道,空气有些热。元旦,在阿洛陶刚好是星期天早晨,当地人不是在睡梦中,就是在教堂里。 手机连接上当地信号后收到外交部短信提醒大家治安不好,叫我们避免单独出行,防抢防盗。 上岸后我国的领事与当地人歌舞迎接我们的到来,穿着传统服饰的年轻人非常投入舞蹈之中,游客们围观拍照合影,破坏着舞蹈队形,早晨逐渐升温的燥热空气里弥漫着浑浊的体味。 岸上欢迎我们的本地原住民,拍着手鼓,头上插满羽毛,跳着本土的舞蹈欢迎我们,有些妇女上身照例还是无装的打扮,刚开始拍照的时候觉得有点不好意思,然而她们淳朴让我们显得有些惭愧,

  新几内亚岛在澳大利亚与赤道之间,这个大海岛中央有一条分界线,左半边及群岛都属于印度尼西亚,右半边及群岛都属于巴布亚新几内亚。葡萄牙人发现新几内亚岛时,觉得这里与非洲的几内亚相近,便命名为新几内亚。和中国或澳大利亚比起来,巴布亚新几内亚不能说大,但我们航行三天才停靠阿洛陶,如果想停在首都莫尔兹比港恐怕还要再多走一天。阿洛陶处在米尔恩湾北岸,就是我站在船顶俯瞰的港湾,搜到地图才知道,这个港湾在地图上仅仅是两三个像素点那么大,不过是巴布亚新几内亚蜿蜒的海岸线东南角上小到难以辨认的一处缺口。

  这里离澳大利亚非常近,因此除了使用当地币以外,多数地方都收澳元。我们登陆的2017年一月一日,也是阿洛陶的公众假期,恰好又是一个星期天,没什么地方可以换钱,当地一些人也就不得不以1美元兑3当地币的汇率收取美元。好在手机可以收到全球通信号,30元人民币网络流量包天,发微信消息足够了。岸上没有人分发地图,没有换钱处,没有小摊,早上九点空气已经越来越热,出了码头只有两三个旅行社的人来接早安排好的旅团。从港口走到市中心约需要一刻钟,因为是周日同时又是节假日,只有中国人开的小卖部,很少几个市场摊主卖些日常蔬菜,和听说有大船要来的小贩卖些手工艺品,也乱了价格,时高时低,跟船上一些女士们的砍价功力相比,摊主们还是小巫见大巫。

  只走了十分钟,满脸是汗水混着防晒霜,墨镜不停往下滑。走到一个叫“海滨小屋(Waterfront Lodge)”的小旅馆,我们就忍不住走进去坐在了它海边阴凉的咖啡吧里。这个旅馆就在小船码头旁,面向颠簸的马路是纪念品商店,一些木雕吸引了许多船上的客人;靠海的一边修着和旅馆本身建筑一般大的凉亭,里面摆着约十套桌椅,卖咖啡饮料,也兼作酒吧。小船码头上停着一个澳洲人买的簇新的红色直升机,包机12分钟600澳元,最多5人一起乘,澳洲老板一开始不乐意收美元,如果美元就要收650才行。凉亭咖啡馆倒是不错,只要不站在太阳下就一点不觉得热,一大壶咖啡5美元,汽水3美元一听,矿泉水2美元一支。

  听说米尔恩湾是巴布亚新几内亚最有名的潜水胜地,但我已经在几个世界闻名的潜水地潜过,此前又去了浮潜天堂波拉波拉(见46天航海日志第22天),对这里并没有什么期待。当地另一个著名景点是骷髅洞穴,需要一清早就出发,在燥热的天气里乘着破车颠簸两个多小时,去看黑洞里的人骨,往返至少要五小时。同行的宾姐叫了两壶咖啡,我们几个人一起听着音色优美的年轻女孩清唱,坐在凉亭里真有点再也不想出去了。

  过了一会儿看到码头的小快艇载着人在海湾兜圈,一问得知是船老板做生意,接游客在海上兜风,1美元一个人,差不多能容12人的小船每趟载上四五个旅客,在码头附近转悠20分钟。和船老板聊着,码头上又下来一小船当地人,其中一个叫阿肯的在卫生机构工作,是咖啡馆老板娘和船老板的朋友,说他家的岛附近海域十分干净,从这里乘快艇一个多小时,每个人收40当地币,约合13美元。有几位朋友很想浮潜,我们就走回大西洋号换了泳衣,挂着泳镜,拿着手机和毛巾,裤兜里揣点美元,借了旅馆的救生衣,跟着一行八人就出发了。

  我们的快艇掠过大西洋号这个庞然大物,眼看着它渐渐变成一个小点,船老板和他的水手在快艇上载了几桶油,我们没人敢抽烟,好在我也戒烟了,小快艇突突地在海上奔着,海风凉快极了,感觉不到阳光晒在脸上,危险的是很容易晒脱皮。然而晚些我才意识到今天真正的危险,开始了2017年第一天的冒险之旅。阿肯告诉我们全程要一小时45分的时候我有些后悔了,太阳太烈,已经感到脸上晒得有些痛,快艇无遮无档的,不像波拉波拉的篷船那么阴凉,在旅馆买的两只冰水已经变成了热水。但人在海上,身不由己,我们只好把浴巾或救生衣全部顶在头上防晒,如果不遮起来,感觉手机都要晒爆。

  我们沿着米尔恩湾往南开,这里的水太深,也不像大溪地的海那么蓝,一路都是苍山白云围绕的景色,看得有些麻木了。开了一个小时,我们开出了米尔恩湾南边的海角,日照对于亚洲人来说实在难熬,我用浴巾盖着只穿了短裤的腿,头顶着救生衣防晒,同行的女孩清清举起相机拍了下来,三个当地人看着我们全遮成粽子都觉得好笑,而我们已经晒得蔫了。只有看到成群的海豚排着队越过远方,或有飞鱼闪过船头的时候,大伙才跳起来拍照,过后便都是闷热的沉默,清爽的海风也吹不散,茫茫大海之上只有马达声。

  出了米尔恩湾,到一片深不见底的开阔海域,船没油了,船老板拎出油桶开始给快艇加油,告诉我们这里可以自由游泳和潜水。带着暑意和困意的我们看着深不见底,几乎没有一丝浪的宁静海水,顶着热辣的阳光,竟产生了一丝畏惧。自然是美丽的、慷慨的,我们的生命和所见的一切都是馈赠;同时自然也是冷漠的、残酷的,每一个生物只是这庞大肌体中的一个细胞—我们对一粒细胞的死活毫无知觉,称其为新陈代谢。

  我问阿肯为什么不能直接找个有珊瑚的野岛去潜水,他告诉我们这是为了安全考虑,以防被劫,原始森林里并不安全。刚才还觉得野趣盎然的森林,想着里面的蛇虫鼠蚁和不知道什么村落,有些发怵。这个国家20世纪40年代仍存在食人文化,原始部落与当代文明并存,有超过800种语言,不同语种的村落之间沟通要用英文,阿肯和船老板及旅馆老板娘说话也都用英文,这一切让我这个老江湖都有点担心,毕竟走了很久,还没见到他们说的终点。

  又度过海上不炎热却极暴晒的一小时,海水才逐渐变清澈,慢慢呈现波拉波拉那样的蓝绿色,靠近大陆和浅滩,水底是珊瑚和闪着蓝色磷光时隐时现的小鱼。停靠在一个大岛上伸出的仅有一棵树那么宽的海岛,上面有一颗开着红花的树,一片两三米的迷你白沙滩,铺满了扎脚的碎珊瑚和淡色的贝壳,我们终于可以下水了。电影一般的美景和颠簸的路程让我哭笑不得,如果早知道要在海上暴晒两小时,肯定不会答应。

  小岛背后的大陆上有一家酒店度假村,老板和阿肯也认识,能保证这一带的安全,我们便下水了。水下的珊瑚和波拉波拉的珊瑚花园差不多,这里还有大片大片的海胆密密堆在一起,彩色的海星躺在珊瑚堆中,健康鲜艳的活生生的珊瑚和彩色的热带鱼在阳光的照耀下闪着光。

  靠近酒店和岸边的海域,珊瑚已经死了,呈黑褐色,往远处游几米,有彩色的珊瑚,但看起来残缺病态,沙土中还冒出一个个肉粉色的芯,张开几根半米长肉线,只有数毫米粗的线状生物,好像蠕虫,让人厌恶,只有越远离人烟的地方珊瑚和鱼群越美。

  波拉波拉,或者其它旅游热门地的珊瑚,在人多的地方都是一样,生态被破坏,病态残缺,苟延残喘。但作为一个有欲望、有私心的人类,我无法停止旅行,无法忍住不去那些美丽纯净的地方,我们唯一能做到的是尽量不对自然造成任何影响,不碰、不摸、不拿、不扔,看到美丽的花而不采,才是对美最基本的尊重。

  从这里回到快艇,又开了十分钟才到阿肯家的岛,岛上只看到三户人,都是他的亲戚,姑姑侄子们,和一条狗。阿肯切了大菠萝招待我们,没有一点酸涩,甜得沁人,大概是身心俱疲的我吃过最甜的菠萝。阿肯家坐落在原始森林边的靠海处,很凉爽,巨大的热带树木,深不见底的森林里透不出光,雨林的黑暗勾起我们的好奇,也召唤出我们原始的恐惧。

  吃着菠萝在森林边休息,看着绿绿的小海湾,确实很有野趣,但也许我旅行得太多,变得“势利”了,觉得这样的风景不值得我往返颠簸四个小时。一边质疑着自己为什么要来如此偏远的地方,一边庆幸没被劫走,逗着阿肯的一对小侄女玩,孩子们天真可爱的笑脸算是排遣了心中的郁结。天边不知时候白云灰了,整个色调慢慢变了,或许要下雨了。

  陪朋友下海浮潜,没有教练,没有向导,没有游人,看到人迹罕至的水下世界生气勃勃的一面,才意识到今天一路颠簸真正的价值所在,同时也深深后悔没有带水下相机,只能用眼睛独享这野性的美丽,将影像刻在脑中。游经过一层残缺的珊瑚,恐怕是三家人生活用水及快艇破坏的水域,接下来小块小块黄色的珊瑚和黑色的神仙鱼映入泳镜,我划水时惊动了它们,四处逃窜。屏住气息,我尽量安静地滑进珊瑚丛中,粉红色和金黄色的珊瑚从白沙滩的海底升起,越来越大,越来越高,品种越来越多,形态也变得各异,几乎挨到我的胸腹膝盖,黑黄的、蓝绿的、各种形态的热带鱼在珊瑚的小森林中出入。

  一片叶子漂在海上,可以看见清澈见底的海砂,仿佛立体般镶嵌在沙中。小小的海湾有冷暖流交汇,时而游进冷水一个激灵,时而游进暖水好像温泉,阳光突然照进海湾,鹅黄的珊瑚变成金色,深红的、紫色的各种珊瑚变得更加鲜艳鲜活,分不清是橘红的海葵还是软珊瑚跃动着,肉肉的触手向我挥舞。刹那间两三米深的海底出现陡坡,目测约有五至十米深。

  因为水清加上阳光的照射,底部的白沙滩闪着波光,贝类停歇在沙面上,珊瑚,也许是海葵,好像色彩鲜艳的城市高楼一样林立着,直径一米多圆形的淡黄色海绵饱满挺拔,像一座座小屋。这个水下的城市在自由呼吸,我们任自己漂浮在这个梦幻的王国上空,小小的、各种颜色甚至半透明的居民众多,各自忙碌着。长得好像小丑鱼和神仙鱼的,和我说不上形状和品种的,三三两两的,和成群结队的,就像地球上的各色人种一样,过着没有入侵者的生活。

  因为没有水下拍摄的相机,我们一起的美女清清拿着goupro边浮潜边拍照,上面的水下照片都是清清帮拍的。浮潜了一会儿,我走到岸上,拍了岸边一堆堆死去珊瑚的残骸,看起来依然如此的美丽,无法想象这里曾经该有多美。

  梦一样的时间过得飞快,远方的云雾变成雨雾,天与海直接能看到雨水的连接。船东看天气怕要下雨,要在日落前返回阿洛陶,而我们还在巴布亚新几内亚南部珊瑚海中一个小岛上。小快艇突突驶出这个安静的海湾,这时听起来格外喧闹。太阳被薄云遮住,是艇上最舒服的时候,游累了的我一闭上眼,刚才水下的城市又浮现在眼帘,想不到竟是46天至今看到最美、最健康的海底。

  约半小时后,我们已经航行在阴天里,太阳快要落了。左边是连绵的黑山,缭绕着云雨;右边是灰白的云夹着一丝金黄的霞,远处海天连成一片的地方,在下暴雨。前方是灰暗的云雾,天气变冷了,船东和阿肯都抿着嘴,默默加快了船速。海浪变大,船底颠簸,咸咸的水劈头盖脸打来,吹干的我们又淋湿了头发,冷风再吹,我们纷纷包起了浴巾或穿起了雨衣。看到沿路有乘着独舟捕鱼的当地人,阿肯和船东沉默地举手致意。

  很快我们就驶进了深灰的雾中,感到太阳还没落山但天已经黑了,夹杂着海水的淡水袭来,下起了暴风雨,四周看不见陆地,我们像乘着小碗的桃太郎,紧抿着嘴,头上顶着浴巾挡风,紧紧抓着身上穿的救生衣,屁股颠得生疼。四周完全看不到陆地,快艇完全凭着感觉向一个方向开去,其实我知道现在非常危险,但不敢说什么,因为害怕大家恐慌,也于事无补,同行的美女清清还拿着她的goupro在拍,我说也给我们拍个照吧,大家对着一个防水相机留下了流着雨水的笑脸,加上快艇的颠簸,海水雨水也打在镜头上,照片也拍不清,不知道有人是否会有泪水。

  一路迎着风雨的幸苦难以言喻,我们满眼是水,看不清任何东西,即使出现大批飞鱼噗噗地从快艇一侧奔着海浪喷射而出,我们唯一能做的只有尽力睁开眼看着,没有人想到拍照。海风极冷,包在身上的浴巾湿透,我们紧紧抱着救生衣。船东和阿肯仍然短袖短裤,滴着水,但没有任何遮避,冷静地驾着船,在雨中靠经验判断方向。当夜色里,大西洋号的烟囱从远山背后露出一角,逐渐看到船尾和灯光的时候,小船上的我们忍不住在暴风雨里欢呼起来,大西洋号上的人也看到我们在雨中的快艇,估计也有人在挥着手。

  回到小船码头,旅馆老板娘和好几个人撑着伞来迎我们,其实他们也非常担心,看到快艇终于回来了,拉我们上岸。回头发现小船里都是积水,沉甸甸的浴巾拧都拧不干,我们浑身滴着水,裤兜里的钱和船卡湿透,手机放在装内裤的塑料袋里,也有一点湿。给了船钱和小费,谢过阿肯,澳大利亚老板开来和他直升机一样红的皮卡,要载我们回到大西洋号所在的货运码头。湿透的我们不想弄湿老板的座椅,没人愿意坐进车内,大家便在卡车的车斗里继续淋着雨回到了船上。 这次浮潜之旅也给了我们深刻的一个教训,凡是超过半个小时的航程,是决不能坐小快艇的,不管是否有救生衣。大西洋号里面一直开着冷气,进入船舱顿时冻得我直哆嗦,也许是恐惧消失了,才有了寒冷的感觉,顾不得一天都没吃饭,直奔大西洋号船顶甲板上的泳池温泉,这是2017年泡的第一个温泉,也是有史以来最温暖的温泉。

我拍摄的阿洛陶的浮潜视频



 

情人节:爱她带她去看花

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​每年的中国的情人节是一个尴尬的日子,本该是有情人洋溢着幸福的时刻,对于大多数人来说,却偏偏成为一个有点烦的日子,人们往往为买什么情人节礼物而发愁。太贵的买不起,太便宜、太简单,即使不怕情人不开心,也怕她(他)的亲朋好友和同事们的揶揄与讥笑。本来一个2月14日的情人节已经够烦恼的了,可有人考证说全年一共有13个情人节!传统的情人节、白色情人节、黑色情人节、七夕情人节,还多各种名义的情人节。

​本来传统的西方情人节,最初大家只是互相送点卡片什么的,后来被商家忽悠着送巧克力、鲜花甚至钻戒,每年的情人节,鲜花都会暴涨十几倍的价格,餐馆电影座无虚席,街道上到处交通堵塞。我也曾经为情人节而发愁,后来不知道什么时候开始,我们约定情人节不送礼物,不出去吃饭,但是,我会带她出去旅行,带她去看花。

​有人说我可不想去日本看樱花,没时间去荷兰看郁金香,也没有钱去普罗旺斯看薰衣草,那么我们可以在国内许许多多的地方看花。那么在过国内去哪里看花呢?传说越王勾践派西施去吴国卧底,灭了吴国之后,范蠡带着西施最后带着西施泛舟于太湖之上。而在太湖之滨的无锡的梅园,  与苏州的邓尉山、杭州的超山并称为江南三大赏梅胜地。

​​初春去的无锡,正遇到降温,傍晚站在无锡古运河的清名桥上,寒风凛冽,突然天空飘起了雪花,虽然没能覆盖到地面,但带来了许多的想象。好多年没见过下雪了,少不了写东西感概了几句,很多朋友都说下雪最好,赏梅岂能少了雪,古时候最美的诗句不都是踏雪寻梅么。

​第二天早上起床,无锡的天空还飘了几朵雪花,但是等我们到达无锡梅园的时候,却是风平浪静的,还出了太阳,尽管没有遇到想象中踏雪寻梅的诗情画意,但是梅园已经开放了不少梅花,让人感觉很是温暖。

​去无锡梅园,公共交通很是方便的,无锡地铁2号线,地铁1号线在 三阳广场站转2号线;无锡高铁东站下车,直接上地铁2号线;公交车2路、40路、53路、62路、88路、89路、112路和快3线等,均可到达无锡梅园, 梅园的门票是60元 。

进入无锡梅园,我直奔念劬塔,因为它是梅园最高点,可以俯瞰整个梅园。无锡梅园位于无锡西郊的横山景区,它南临太湖,北倚龙山,也是太湖风景区的重要组成部分。过去的景区只有81亩,后来不断发展,现在已有近千亩。

整个横山景区又分为三大主要景区,玩法各有不同,有的适合赏梅,有的适合漫步,有的则适合拍照。1、 梅园景区:  以梅文化及荣氏文化为主题的;2、 园林博览园:  集自然与风格各异的园林景观为一体;3、 花溪景区:引种的奇花异卉景区。

​无锡梅园的梅花最大的特点是品种多,梅花品种有400个,而且总体的数量也不少,有一万多株各种梅花,另外,梅园还有一个特点就是古梅多,许多梅花都是种植了几十年的历史了。无锡梅园的梅花品种可以分为四大系:真梅、杏梅、樱李梅、山桃梅,品种就太多了,看介绍有江梅、宫粉、玉蝶、黄香、绿萼、洒金、龙游、朱砂、美人梅等众多的品种。

​梅园的赏梅区域主要分布在荣氏梅园、古梅奇石圃、凝香道两侧、东横山及北园五个区域,每一个区域的梅花品种不同,开放的季节都不同,所以去赏梅的时候,可以根据你去的季节,选择去当时开放最旺盛的区域。

​​1、古梅奇石圃:品种以粉红朱砂、红冬至、八重冬至等早花品种为主;花期:集中在1月中旬至2月底。

​2、荣氏梅园:品种以银红、银红台阁、铁骨红等中花品种为主;花期:集中在1月下旬至2月底。

​3、凝香道两侧则以红露梅、人面桃花、小绿萼、黑田等中晚花品种为主;花期:2月初至3月中旬最为好看。

​​4、东横山梅林:品种多为小宫粉、单瓣跳枝、红须朱砂等中花品种;花期:最宜2月初至3月初观赏。

​5、北区梅林:品种以梅国际登录品种为主,280多个梅花品种都有挂牌;花期:集中于2月初至3月中旬。

​无锡梅园十分特别,不仅因为它是一个江南的园林,而更是一个私家花园。最早的时候,无锡梅园叫做荣氏梅园,因为它是被誉为著名的红色资本家荣氏家族创建的,荣氏家族的许多的纺织厂、面粉厂至今都在,在当时的中国被称为“纺织大王”和“面粉大王”。

​1912年,国家副主席荣毅仁先生的父亲荣德生、伯父荣宗敬创办的荣氏梅园 ,至今无锡梅园中,还有许多荣氏家族建造的各种建筑物,所以梅园除了赏梅之外,还可以参观荣氏家族亭台楼阁,了解的荣氏家族的那段辉煌的历史。

​梅园中有积雪堂、洗心泉、紫藤刻石、天心台•三星石、香海•荣德生铜像、诵豳堂、乐农别墅、招鹤亭•小罗浮、念劬塔、宗敬别墅、读书处•豁然洞等多处景点,如果大家喜欢,可以按照景区的导览图,逐一参观。

​最为有意思的是天心台•三星石,在这里问路遇到一位本地的老人,他说必须要看的是三星石,就是天星台上有三块奇石,形状恰似“福、禄、寿”三星的样子的,所以才叫做三星石,也叫群仙赏梅。

​我之所以推荐情人节去赏梅,梅花是中国十大名花之首,与兰花、竹子、菊花一起列为四君子,与松、竹并称为“岁寒三友”。梅花是所有花卉中比较雅致的花,  中国古代文人墨客也一直以赏梅作为吟诗作画的创意来源,周敦颐的《爱莲说》赞美荷花“可远观而不可近玩”,而梅花却是必须近赏,却不可亵玩。

​因为梅花的细小,所以必须近观欣赏,拍照也一样具有难度,最好的方式是携带长焦镜头,才能拍到梅花的特写和细节。

​对花的了解确实是知之甚少,加上花的品种越来越多,我也经常分不清各种花卉,尤其是梅花与樱花和桃花很容易混淆。有花卉方面的行家里手总结了一个识别的经验,我觉得非常有用。首先从花瓣来看,梅花花瓣是圆的,桃花的花瓣略尖,而樱花的花瓣是最尖的地方还有一个小口子。

​梅的英文 Prunus mume跟日语发音一样,但是梅花原产却并不是日本的,而是中国。公元前2世纪中国的梅花被引种到朝鲜,8世纪前后才引入日本,19世纪又从日本传播到西方国家,于是发音用的日语的,也有专家考证,其实 Prunus mume 是中原地区梅的古音。

江南是我国梅花的赏花重要之地,无锡也是赏梅圣地,梅花还被定为无锡的市花。因为今年无锡的冬天并不冷,受此影响梅园的花期比往年提前了近20天,如果是往年的这个时候,梅园的梅花可能还是寥寥无几。

​我去无锡梅园的那一天,刚好也是无锡梅花节开幕式,当时宣布的的花期,说园内60多个梅花品种已先后绽放,开花率达30%-40%,根据我们现场预测,2月底到三月初将是无锡梅园的最旺季。

​不过,即使你错过了花期也无关紧要,还可以去观赏梅园的奇石,梅园除了梅花最有特色点的就是奇石。梅园的奇石多为太湖石,全部都是大自然的鬼斧神工天然而成,按照著名的书法家米芾将太湖石特点概括为“皱、瘦、漏、透”,“皱”是讲石上的纹理,所谓“瘦”,是指石身要苗条修长;而“透”和“漏”,专指石身上横向和纵向的洞窍及纹理。

​一路赏梅,不知不觉地翻过梅园的浒山,到了梅园的北区,相对于南区来说,这里是新区,2011年,为迎接梅园百年华诞,梅园向北扩展200亩。这里的景点也不少,好在我去了两次梅园,全部走了一遍,寄傲馆、梅品种国际登录园、舒啸轩、海老画碑亭、梅缘堂、栩蘧榭•弄晴池、荏苒亭、邂芳泾、跳珠涟、舒绿栈、梅蹊柳曲、绿醒红酣、梅艺苑、透春庐、暖薰榭•漱琼漪、醉花云栈、芳菲甸。

在北区,我比较喜欢的是梅艺园,因为里面展出的是各种类型的梅桩盆景,基本涵盖了国内现有的梅艺盆景品种。在古老的梅花桩上的利用自然的形状造型不同,而且还能开出梅花,确实让人惊诧。

​逛完北区,从山下返回南区的时候,看见一座玄黄的寺庙,它就是被称为无锡的“小灵隐” 的开原寺。 开原寺是1930年由荣德生先生与量如和尚筹建。开原寺有几件镇寺之宝:泰国弥勒佛铜像、日本梵钟、美国佛祖菩萨画像、清代光绪年间的《大藏经》和华东第一大玉佛。

​赏梅之余,可以去梅园观赏温室赏花喝咖啡喝茶,在开原寺品尝一下斋菜也是一件很雅致的事情。寺庙里的野菜、野生菌有利于清心寡欲,雅致的赏梅活动只有清香的茶和清淡优雅的素食来配。

​​在梅园流连了两天,漫步梅园赏花拍花,还有些意犹未尽,因为一直想拍拍即将开放的绿萼,还有很多的品种,也许会留待下一次再去踏雪寻梅。

​​一直很羡慕那些情侣一起去看花,携手漫步与花丛与树下,即使老了,也可以静静地坐在那里,看着眼前的一切,一同感受春天的气息, 不需要太多的物质支撑,更不需要过多的形式,诸如送花、吃饭、看电影和送礼物,简单而纯粹。如果真的相亲相爱,不妨撇开那些违背内心的做法,即使情人节过了,一样可以爱Ta带Ta去看花。


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环游太平洋46天: 拉包尔,山本五十六的最后不归路

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​2017年1月3日,星期二,天气:多云,27-30度。

阿洛陶起航,自从那次海上历险之后,大西洋号像一个安全的海岛,稳稳载着我们驶向巴布亚新几内亚的北方城市拉包尔,航行一天两夜。 “拉包儿”(Rabaul)也翻译成“腊包尔”, 1910-1941  曾经是巴布亚新几内亚的首府,后来几次被活火山毁坏,最后一次几乎毁掉了全城,不能不迁都科可波(Kokopo)。第二次世界大战爆发后,1942 年1 月被日军占领,并成为日军在太平洋最重要的军事基地。1943年4月18日,日本海军联合舰队司令长官,山本五十六从拉包儿机场起飞,被美军实施空中斩首行动,山本五十六最终走上不归路,所以,我很想去看看这个著名的战争之地。

在餐厅迎着太阳吃早午饭的时候,看到远处一群群海豚随着大船嬉戏跃起,小小的飞鱼翅膀闪着银光奋力冲出水面。远方的白云之下,雨雾与大洋连接,一定是一场大雨,越接近赤道空气越暖,连肺也是温热的;再经过温泉池,拉起顶棚没有海风的时候空气已经超过30度,对整日在空调下的我来说这种湿热的温差并不讨厌。靠岸前一晚饭后,打算上甲板去看看星空,却看到刚刚升起的新月旁停着一颗硕大明亮的星,远处的海上时不时有闪电,在夜空中点亮一片云层。后来才通过拉包尔的火山观测员得知,这里著名的的塔乌鲁火山(Tavurvur)爆发时也伴随着闪电现象,奇妙而壮阔。

抵达拉包尔的清晨,当地人的歌舞迎接已经是常态,舞蹈形式和道具略有不同,他们双手都拿着不一样的编织雕塑,举向天空,像是在向天空祈求什么,在炎热蓝色的苍穹之下,形成浮夸的剪影。海港的水清澈见底,防波堤上覆盖着海胆,其间游着黄黑条纹的鱼,蝴蝶蓝色的光斑隐约闪烁,是更小的鱼。

拉包儿真的不如中国的一个乡镇,是我此行中见过最小的城市,炎热的空气中散发着一股特别的气味,真实让人窒息。面包车都是当地巴士,充斥着灰尘、泥土、椰子的气味,最主要的是人的体味,因为人种的区别所以我们彼此都感觉到不同的体味,连巴士空调吹出来的都是类似体臭的气味。我并不矫情,背包搭车旅行走过许多的国家,也去过很多贫穷的地方,但这里是唯一让我无法忍受气味的地方。

当地人总体上非常穷困,人们脸上的快乐也少了许多,只有孩子们还是如此的天真无邪。从码头到市中心的路上,许多孩子很好奇我们这群从大船上下来的中国游客,他们在围观我们的时候,也成为了我的拍摄对象。有的孩子流着鼻涕,笑对我们的镜头,也有的孩子十分的特别。一家三口坐在马路边,我对孩子的父母举起手机示意拍照,妈妈无奈地竖起了一个大拇指,孩子却竖起了食指,我无法读懂他想要表达的含义,难道他想用李小龙的经典手势?但是表情似乎在耍酷。

因为穷困与治安问题,这里和阿洛陶一样不宜单独行动,走出港口有不少闻风而来会说英文的当地人举着打印纸招揽旅团,他们找到人谈好价格以后会招一辆当地巴士,雇巴士司机,自己担任导游组成私人团。当地巴士就是普通16座面包车,巴布亚新几内亚人没有多少接待外国游客的经验,也缺乏海外的眼界,摆摊也好、揽客也好基本都是胡乱要价,同样的景点从每人十几美元到上百美元都能揽到客人。

不怕晒的可以包皮卡,比巴士便宜,空气也好得多。我们一行七人不想挤太紧,于是给一个叫百合的小姑娘连小费一共196美元让她去谈巴士包车去塔乌鲁火山,人均28美元。后来发现当地人听说有大量中国游客要来,占地为王给自然和历史景观拦路收费,基本都是5基纳每人,或2美元。半懵懂半开化的贫穷地区,部分当地人天真的眼神里带着乞求与奸狡,既不发达也不淳朴,令人心疼,我们也就没有太计较要价。

拉包尔新城的城中心就是集市,稍微大一点的小卖部就叫做超市,最大的一家又是中国人开的。当地满街都是巴布亚新几内亚自己生产的红色Gogo可乐,1.7当地币一罐,大约半美元,有点像可口可乐,也有朋友说仿佛有点椰子香味。买了两瓶百事可乐,以为是中国生产的,发现标签贴得歪歪扭扭皱皱巴巴,喝起来一点气都没了,只剩可乐味的糖水。巴布亚新几内亚最普遍的零食就是芥菜和槟榔,两样沾石灰粉一起嚼,黄芥好像长了疙瘩的豆角,里面的籽和槟榔沾着生灰一起嚼,产生化学反应,让舌头牙齿都变得血红。

在去火山的路上聊天,才知道个子娇小、皮肤带着棕色光泽、看起来才十几岁的百合其实有27岁,已经生了三个儿子。她指着打印纸上的名字说:“我的曾祖父是日本人,他叫 ‘Tora(虎)’,所以我们家人现在办的旅行社叫 ‘Touradoksan Family Tour’,我和你看起来肤色不同,其实我们流有相同的血。”我内心一紧,五味杂陈,百合的话真假难辨,但这个夹杂着混乱的日文和英文拼写的名称,正是这个南太平洋岛国文明的缩写:落后的经济、日本的侵略、西方的殖民,让这个原本与世无争的海岛居民卷入了历史的车轮,在国际化的洪流里颠簸前行。

我们登陆的拉包尔是拉包尔新城,只有二十多年历史,原本的拉包尔更加靠北,接近火山,在1994年火山喷发的时候被淹没了。乘着巴士往火山的方向去,黢黑的路面都是火山岩和火山灰,路边偶尔露出半米高的水泥平台,或矮矮的三角尖顶,百合说,这些都是曾经的屋顶,我们正在经过1994年之前的拉包尔旧城,车轮轧过的路在火山灰埋没的城市上方。

面包车停在海边一块开阔的黑沙滩上,满地温热的火山岩碎砂,支着两三个简陋的草棚,当地人坐在下面,卖纪念品、贝壳、收所谓的“门票”或上火山的“向导费”。黑沙滩中夹杂着带有硫磺的黄绿色水塘,滚烫冒着水蒸汽,翻着白色泡沫,流向海里,流经的沙滩都染成了氧化铁的橘红色。

​黑沙滩形成的小山脚下汩汩冒出的细流沸腾着,汇入水塘中,海风吹来,冷热夹杂,手指立刻感到潮湿。曾经原住民在这里不需要生火,只用把鱼蟹鸡蛋扔进水里就能煮熟,海中顺着水流爬上岸的螃蟹很快也被煮熟,硫磺水塘里有几具被煮成红沙滩一样颜色的螃蟹残骸。我还拍摄了视频,在游记结尾可看到。

火山流出的滚烫的血液混进海里,海岸也染成橘黄色,岸边的水也变得温热,入海的地方摸起来烫手。往远看海边有一座黑山,逆光看到剪影,好像山尖被撕掉了一样,背后环绕着黑中带着深绿的山脉。那座黑山就是最有名的火山,和我想象中雾气蒸腾的样子不同,它沉默着,只有一缕缕隐约的细烟停留在宽阔的撕裂般的火山口。

​在这里我们碰到了百合的父母分别带的旅团,看不出两人是否有亚洲血统,百合的父亲正指着火山背后海岸最远处的山脚,那里有一片比周围颜色都浓郁的海角绿地:“我们国家的国鸟是极乐鸟,它们就在那边的深林里筑巢,那里温暖潮湿,生下的鸟蛋能够被火山灰孵化,母鸟不需要孵蛋。我们要时常看着那里,如果大批的极乐鸟离开那片森林,就说明火山要爆发了。”

沿着火山灰堆成的山包往高处走,走不到火山口,但能看到这一带的全景,火山流淌在海岸的鲜血铺出灼热的图案,稍不注意,旅客的鞋底就被硫磺泉水烫坏。而且火山灰堆起的山包和沙漠里的丘陵一样,除了村民们踩实的一条潮湿的小路,其它部分都很滑。

​火山口看起来不远,我当时还幼稚地以为可以爬上去,但是一个光着上身的当地人就喊住了我,他说如果上过山口他可以带路,我问了时间需要多久,他说至少一半小时上去。我一向没有携带水,还要却要在潮湿灼热的空气里最少爬一个半小时才能到山口,—想这里的居民时间观念相当不强,当他们说往返三小时的时候,我们恐怕需要四五个小时。

​离开灼热的北方火山,我们往回开,还不到拉包尔新城的地方是山本五十六曾经驻扎的地点,有他们留下的炮台和堡垒。结果又有村民守住堡垒入口,要价两美元,而堡垒里面黢黑,不深,仅留有一些辨不出外形的器械。离堡垒和炮台十来米有一个小平房,现在是一个小小的二战纪念博物馆,有一些年轻的日本游客夹杂在大西洋号的游客中间参观。天气燥热,我们在炮台旁的凉棚里坐着休息了一下,有村民背来保温箱卖冰汽水,也要价两美元一听。

我比较感兴趣的是日本海军联合舰队司令长官山本五十六的经历,山本五十六曾经在美国哈佛大学留学 ,然而偏偏就是这个受过美国高等教育,并且非常了解美国的人 ,成了日军偷袭美军珍珠港和发动中途岛海战的谋划者和指挥官,珍珠港事件之后,日军消灭了美军太平洋舰队的主力部队,让美国人对其恨之入骨。1943年4月18日,山本五十六准备去视察部队,当时就在拉包尔起飞。

​当时的国民党重庆军技部密码专家池步洲破译了日军详细电报,蒋介石将其交给了美国总统罗斯福,罗斯福下令空军劫杀山本五十六。美军派出18架战斗机,挂上副油箱长途飞行两个多小时,遭遇战时,山本五十六的座机被击中坠毁,至于成功劫杀了这个被称为“海上之花”的日本高级将领,这是美国最早的斩首行动,美国不仅报了珍珠港惨败的一箭之仇,而且对日军的士气是一个极大的打击。

回到车上,开会拉包尔新城,百合提出带我们去火山观测站看看,我们就开始往南开。经过了当地的天主教堂,规模和形式与其它太平洋国家差不多,但整个建筑的外立面都像是用集装箱外壳做的。教堂高处的一些窗户和墙面好像受到了地震破坏,门口立着大块的宣传板呼吁大家捐款71万6485基纳,约合160多万人民币来修复教堂;红漆涂着目前的捐款额,涂到了21万的位置,说明筹到了48万人民币。

我惊讶于如此朴素的小教堂竟需要这样高额的维修费,贫困的当地教民如何才能筹到这笔巨款?绕着教堂走了一圈,发现教堂背后有高高的围墙包围的漂亮的花园,里面有几位园丁在维护,走到门口的院子里有鲜艳的滑梯秋千,和灰蒙蒙的拉包尔市区格格不入,门口立着一所国际小学的牌子—不知道这所小学的孩子们和拉包尔街头的孩子们一样吗?

过了教堂往前开上山路,雨林覆盖的地方非常凉快,山体上有不少德国人修的防空洞,小山包千疮百孔。山顶平台是必去的景点,一览海湾,我的的大西洋号就停泊在海上。火山观测站也修在一个山顶平台上,分为办公楼、图书馆和观测站三栋建筑,终于没有村民设卡要钱了。这里视野开阔,能俯瞰拉包尔新城和远远的火山,在两者之间是主岛延伸至海里的一条绿色触角,布满了森林,观测站的悬崖边开满了粉红色花瓣的鸡蛋花。观测站的工作人员邀请我们进入火山地震观测室,给我们介绍了各种机械和观测模式,火山喷发和地震的原理等等,还发放了印刷精美的科普册子,和拉包尔城内的简陋再形成对比。

拉包尔也是一个浮潜和潜水的好地方,但是要去到其他的海上,我们未能体验到。这次拉包儿之旅,给我们印象最深的就是火山和山本五十六,无论是自然灾害还是战争,都是能毁灭人类的最大灾难。

下山回到拉包尔市内,满街小卖部的冰棍都被中国游客扫荡一空,我们也算是见证了大西洋号上两千人对当地经济造成的影响。酷暑难当,便让司机送我们回邮轮,告别了百合姑娘。提前登船时间回到有空调的船上,喝了两杯冰果汁,便精疲力竭回去洗澡换衣睡下了,在大西洋号的船舱里,我们明白了外面的世界确实艰辛与痛苦。


                                                     请点击播放我拍摄的拉包尔视频


 

环游太平洋46天第39天:又见塞班

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​2017年1月7日,星期六,天气:晴,26-28度。

拉包尔之后是三个航海日,浪大,船有些晃,睡眠特别多。大西洋号右舷下午不晒,我经常穿着沙滩裤,光着膀子躺在阳台上写游记,沐浴着温润的海风,就这样再次跨过了赤道。抵达塞班岛的时候阴天见晴,早上睁眼,推开阳台门就是军舰岛。上次到塞班岛只去了硬石咖啡馆和Grandvrio酒店后面的沙滩,基本上只算是来过塞班岛,所以这次一定要环岛游,还要去见识一下塞班最美的军舰岛。

​塞班岛是北马里亚纳群的首府, 1565年西班牙人占领塞班岛时,用西班牙皇后的名字将群岛改名为“马里亚纳”。美国、德国、日本相继控制该岛,最后美国接管,将关岛和北马里亚纳群岛一起作为联邦管辖的一部分,现在的塞班岛上,日本人、中国人、菲律宾人和朝鲜人最多。

​上次来的时候,看见有双条车的鸭子车可以环岛,本来这次准备坐下试试,但朋友专门有车带我们环岛。因为时间限制,我们走的的线路是:自杀崖(万岁崖)—日军最后司令部 — 鸟岛— 塔帕丘,塞班岛还有比较好玩的蓝洞没去,因为蓝洞是潜水的最佳之地,我们来不及去,就放弃了,另外去军舰岛,也放弃了北马里亚纳群岛的第二大岛天宁岛和周围的喷潮洞,当年轰炸日本的原子弹就是天宁岛装上飞机的。

第一站是自杀崖,第二次世界大战时的塞班岛之战,当时塞班岛上3万日军士兵大多数战死,最后的只剩一千人被美军赶到岛北部的最角落悬崖。这里不仅有悬崖峭壁,海水也是很深,尽管是天然的自杀之地,但一般人也不会愿意自杀的。只是当时的日军长官切腹自杀,士兵则跳崖自杀,军人在自杀之前还鼓动与逼迫日本平民跳崖自杀,因为跳崖时都高呼万岁,所以自杀崖也称为“万岁崖”。

​战后,日本人在万岁崖旁竖立了许多观音像慰灵塔、和平纪念碑,不少日本游客过来参观和拜祭亡灵。不过我对这些也没兴趣,便走到悬崖边拍照。这里不仅风景好,也是潜水的好地方,因为这里悬崖峭壁,海水很深约有18-30米,特殊的地形也造就了潜水地。

​第二站是日军最后司令部,自杀崖没走多远就是,爬上山坡的一个凹进去的洞穴,就是日本最后的司令部,日军总司令也是在此切腹自杀的。这里还有二战时遗留下的坦克、大炮等残骸,来到这里没什么感觉,反正发动战争的人几乎都没有好下场,只是牺牲了平民百姓也一起成为炮灰。

​第三站是鸟岛,距离上一个景点非常近,我们站在远处拍照,发现岛上有人。鸟岛说是一个岛,其实是涨潮才是,退潮的时候可以走过去。鸟岛上四周全是白色的,不知道是否因为是石灰岩的缘故,但是顶上倒是有不少树木,有人说像是海边的一个盆景,因为岛上有许多鸟而得名,这里是塞班岛拍摄的好地方。

​第四站是塞班岛的最高峰 — 塔帕丘,车几乎可以开到最高处,然后走不了几步很快就到了山顶,凉风习习一扫山下的热浪。山顶上有一座耶稣像,不知道是否模仿巴西的。山顶上除了耶稣像附近是一个观景的好地方,还可以走到不远处的一个平台的地方,可以俯瞰塞班岛四周,是拍照的好地方。

​从山顶下来去了半山腰的一个别墅喝茶,别墅是一位朋友自己买的,后来改成了民宿出租。据说当时只花了五百万左右,却得到了一栋两层的别墅,门前还有一个游泳池。房间里有一个台球室,一个大客厅和酒吧,最多可以住八个人。

​孩子们在游泳池戏水,我们坐在别墅前的楼台喝茶,凉风阵阵袭人,看着停泊海边的大西洋号,以及附近的军舰岛,真有点不想走了。想想我们在国内的小房子,也要这么多钱,不由得无比的羡慕,大伙都在讨论要不要卖房子去国外买房开个客栈的问题,总记得我刚去斯里兰卡,最大的梦想是在斯里兰卡开个客栈,没事就看看书,写点东西,跟游客聊聊天,可惜到现在依然还没实现。

​再说说军舰岛,因为岛上有军舰的残骸而得名,面积很少,却是塞班风情的灵魂,上次来塞班的时候这座小岛头顶彩虹,下着暴雨,给这次的行程留下了期待。从码头打车15美元到我上次休息的Grandvrio酒店,绕过泳池到背后的沙滩,就有海上出租车,20美元往返军舰岛(Managaha Island),回来的时间可以和司机事先约好,到点去码头等同一条船即可。5美元可以租用面镜、救生衣、脚蹼等浮潜用具,也有各种海上运动和冲浪可以订。

​从免税店旁的大道往ABC方向向东走,有一家USave租车公司,门口全是鲜黄的福特和粉红的野马,听说非常受中国游客欢迎。这家店对面有一间日本人开的水上装备店,不少日本品牌防晒服、湿衣、面镜、呼吸管、脚蹼、潜水鞋,12月到1月正好是打折的季节。

​包了快艇,离开塞班本岛,海风猎猎云翻滚,随着姑娘们衣衫长发翻飞,感觉好像只有5分钟就开到了军舰岛,依然隐约能见到我们的大西洋号,停靠在离市区不远的地方。登陆军舰岛码头有个小小的办公窗口,和欧洲一些面积很小的旅游胜地一样,需要交上岛税5美元。

​然后太阳出来了,海面变得清澈碧绿,闪着宝石的光泽,军舰岛用每一寸沙滩和每一缕树荫诠释着“椰林树影、水清沙幼”。香蕉船漂在海面,太阳照下来,影子投在海底的沙滩,船好像漂浮在半空中。和我们一路在南太平洋游玩的野性原始的岛屿不同,塞班和军舰岛的游人多,服务和设施也完善妥帖,两处人最多的海滩有淋雨处、更衣室,还有救生员站岗,随时为海边的游客提供帮助。

​步行15-20分钟就能轻易绕岛散步一圈,岛的一半是广阔的白沙滩,一半是枯树和珊瑚礁,太阳下的的蓝天蓝海、白云白沙,这座小小的岛屿就是塞班皇冠上的宝石。韩国到塞班交通便利,军舰岛上最多的游客是韩国人,然后是中国和日本人。这天风非常大,有很多姑娘绕着纱巾、穿着长裙在海边拍照玩水,面上带着光。

​岛上水鸟多,有的草丛被围起来,立着牌子请游客们离开这片区域,请勿打扰,因为“水鸟宝宝们住在这里”。白色水鸟从树上跃起,因为风大无法向前滑行,顶着风在空中静止不动,白色的羽毛在风里颤抖着,照着日光好像变成半透明。

​因为安全且设施完备,和我们独自探险所去的地方不同,军舰岛适合一家老小齐齐出动,铺开桌布,野餐游泳日光浴。碰到一家塞班当地人自己拖着冷冻箱,带着汽水、五花肉、烧烤酱和工具在岛上烧烤,过去随便聊两句,就热情地招呼我们去吃烧烤,还送了汽水,真的觉得塞班人挺很友好的。

​比起大溪地的波拉波拉岛,塞班​到似乎人多了些,显得有点像是中国的海南岛,当然空气与水质却是好了很多,而且比大溪地的距离要近,所以越来越多的中国游客涌向塞班岛。岛上的向导说,以前是日本人的天下,到处都是日本人,现在与将来的的趋势是中国人的天下,将来岛上最大的度假村、酒店和赌场都是中国人在建设。

​正当我有点自豪感高涨的时候,向导说就是因为中国人太多了,也比较吵闹,日本游客渐渐地不愿来塞班岛,所以在逐年减少。听到这里,真的有点说不出来的感觉,中国游客源源不断地给各国送去钱财的同时,却并没有赢得当地的尊重,也许与一些不好的习惯有较大的关系。虽然说中国人都有钱,文化程度与教育程度也不低,但是,因为人多的原因,在整体素质与文明程度方面还需要提升。

​傍晚时分,我们的大西洋号离开了塞班岛,尽管是第二次光临,这次却有点依依不舍。不过好在塞班岛有45天的免签,还可以再来。邮轮离开塞班岛,温度越来越低,三天之后,还有韩国釜山和日本福冈两站,我们就结束了环游太平洋46天的行程了。

                                                        请点击观看我在塞班岛拍摄的视频

                                            


 
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